ZB5AG4D | Schneider Electric XB5 系列 2 位置 按键开关头 锁定型开关操作 | Schneider Electric
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此图片代表整个产品系列，仅供参考。
Heads for key-operated rotary knobs ZB5-AG
2- and 3-position key slot heads with key for operation of rotating knobs.Assembly on contact body of series ZB5-AZ.
ref. Tele-
number and type
Mechanical
of positions
3 positions, removal of key no. 455 in all 3 positions
2 positions, removal of key no. 455 in left position
2 positions, removal of key no. 421E in left position
2 positions, removal of key no. 8D1 in left position
3 positions, removal of key no. 455 in centre position
2 positions, removal of key no. 455 in all 2 positions
2 positions, removal of key no. 8D1 in both positions
2 positions, springs back from right to left, removal of key no. 455 in left position
3 positions, springs back to centre, removal of key no. 455 in centre position
3 positions, springs back from right to centre, removal of key no. 421 in left position
认可
UL, CSA, IEC, CE, JIS, NEMA
Schneider Electric ZB5-A (Harmony(R)) 系列
Schneider Electric ZB5-A (Harmony(R)) 22mm
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执行器类型Key
切面直径22mm
开关操作锁定型
Key Withdrawal PositionAll
摆动角度90°
全选
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原价 RMB338.00
单价（不含税）&个
Schneider Electric XB5 系列 2 位置 按键开关头 锁定型开关操作
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RS 库存编号
产品名称
Schneider Electric XB5 系列 2 位置 按键开关头 锁定型开关操作
供应商/品牌
Schneider Electric
制造商零件编号
上述信息与如下所示的产品销售日期或销售后的日期相关.
欧时电子元件（上海）有限公司
日期
Nov 5, 2016
欧时电子元件(上海）有限公司, 上海市黄浦区延安东&#号东海商业中心二 200001
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热线&#7966 电邮:RSCN@说说开关插座那些事（图文并茂，流量少者慎开）
说说开关插座那些事（图文并茂，流量少者慎开）
　　开关插座，装修中必不可少的建材，也是我们最常接触到的东西。可能从我们小时候就开始认识这个东西。但是你真正的了解开关插座吗？
　　很多人来找我咨询的时候，我发现大部分人，起码是80%的人，对这一块是一无所知，云里雾里。所以，我开这个帖子，就系统的讲一下这个人人都接触，但是不是人人都了解的“小玩意”。说的对不对的，请大家多多指教。
　　开关插座有哪些类型？
　　在家装一开始的水电改造开始，就涉及到开关插座的选型，这个时候装修小白还没进入状态，一切都听从水电工的安排，往往在一开始就陷入被动。在等到要装开关插座的时候才发现问题，但是为时已晚，因为不同类型的【底盒】已经被牢牢的埋在墙里了，安装的时候，墙面油漆都做好了，扣出来不现实，只能将就，造成遗憾。
　　那么开关插座到底有哪些类型呢：
　　1、86型，外观如下图：
　　这种开关插座面板的尺寸为：86*86。（单位：毫米）
　　因为尺寸是86*86，所以这种开关插座被称为86型，对应的安装孔距为60mm（毫米）。
　　当然，这个尺寸也有一些特殊的，比如施耐德丰尚系列的，外观就是87*87，但是安装孔距也是60mm。所以这种也归到86型里面，可以通用。
　　那么86型开关插座的底盒是什么样子呢？
　　有这样的，叫单盒：
　　也有这样的，叫双联盒：
　　同理，也有3联，4联。
　　可能双联，3联的底盒看着和118的底盒很像，但是有个根本的区别就是，86底盒的安装孔距都是60mm。只要看到底盒里面的安装孔距是60mm，不管它多长，必定是86底盒无疑。
　　2、118型开关插座，外观如下图：
　　这种开关插座的外形尺寸为75*118，75*154,75*195。根据不同的位数，长度不同。安装孔距分别为：83.5mm、121mm、160.5mm。
　　其底盒外形如下，注意其与86双联三联底盒的区别。
　　3、120型开关插座，外形如下：
　　120型开关插座的尺寸为：120（高度）*70（基础型）。安装孔距为83.5mm。注意120型与118型的区别，120型的开关插座是竖起来装的。
　　120*70的外形尺寸是基础型，一个面板上可以配置三个单元，这种也叫做小板。另外还有一种大板，外形尺寸是120*120的，最多可以配置6个单元（见下图）。
　　这三种类型如何选用？
　　首先，这三种类型的开关插座面板，各有各的市场，不同地区的实用习惯也有不同。
　　86型的，全国大部分地区都使用这种类型。
　　118型的，在重庆、湖北、广西等地用的较多，不过目前也有逐渐被86型取代的趋势。
　　120型的，在浙江杭州、湖州和绍兴部分地区也有使用，市场份额也在逐渐缩小。
　　既然都市场，那么作为消费者如何选用呢？我认为应该优先选用86型的开关插座面板。原因有以下几点：
　　1、市场因素。86型开关插座，目前是国际主流，在发达国家，基本上都使用的是86型开关插座，在我国也是如此。既然86是主流，那么118和120型的开关插座就会逐渐退出市场，退出市场的东西，一些大的厂家就会逐渐减少生产，市场上的配件会越来越难买，等有一天你家的开关插座坏了，想换一个，都买不到的时候，怎么办？
　　2、118型面板的插座部分绝大多数都是多功能插，内部载流铜片结构复杂，为适应不同插头的插入而无法做到内部铜片和插头接触面的最大化，甚至接触面很小，铜片对插脚的夹紧力也不够。对于小功率电器如充电器、台灯等用用还行，但在电器种类多功率大的今天，这种插座会带来用电安全隐患，易造成接触点发热甚至烧坏插座插头的情况。
　　3、很多118的插座，强弱电在同一个盒子里，强电会对信号产生影响，而且强电接触不良产生的火花，也会对弱电造成很大影响，同时也不安全，而86型的不存在这个问题。
　　4、118型在安装上对技术与态度要求比较高，维护成本大。比如说，在厨房的灶台上面，一般都有一两个四插的插座，这个四插的插座后面是要一个一个跳线的，以后坏了或是自己更换的时候，没有一点电工知识的人是难以下手的。而且，毕竟开关是人工安装，也难保每一个都不会出差错，也难保接线端的螺丝不会出问题，特别是廉价的杂牌产品，容易滑丝、拧不紧，甚至是断掉，这样麻烦与烦恼就不期而至了......。86型强电插座不用跳线，一个插座就是一个“成型模块”，一般情况下就三个眼，分别是火线、零线、地线，三个端口，只要不是傻子，大都会接线安装。
　　5、可能有人认为118或者120插口看起来插口比较多，比较实用，其实这完全就是错觉。118的插座，不论是多功能的，还是5孔的，都只能插一个插头，插了2插就不能插3插，插了3插就不能插2插，同样的三个单元的118型插座，其功用比不上3个86型插座。
　　综上所述，在装修开始的时候，就要优选选用86底盒。但是因为118的底盒预埋方便，布线简单，很多电工为了省事，会强力推荐118的底盒，这个时候一定要坚持，不要听从工人的摆布。毕竟用电无小事，工人做完拿钱走了，以后的问题还是要自己解决。
　　插座类型讲完了，下面就讲讲开关插座的分类。当然开关和插座必须分开说。这个问题也是困扰很多装修新人，电气类白痴的一个问题，因为开关和插座都有不同的功用，所以名字也不一样，我们先说开关。
　　1、开关有哪些类型？
　　首先我们要搞清楚开关的作用，也许有人会说，这很简单啊，开关就是用来打开灯的啊。这话是没错，但是一个灯要怎么控制？是要一地单独控制？还是两地控制？还是三地甚至多地控制？这里面就有点讲究了。总的来说，按照控制类型来说，开关里面分单控开关，双控开关和中途开关（又叫中间开关，或者说是多控开关。）
　　a、单控开关：最简单的控制方式，就是控制灯的开关，打开开关，灯亮，关上开关，灯灭。
　　b、双控开关：何为双控？就是两个开关控制一个灯。举个例子，某土豪家的别墅，上二楼的楼梯上要装一个灯，那这个灯咋控制？如果只用单控，那就完蛋了，这个开关装下面，开灯上去后，灯就没法关。装上面？那上楼岂不是要抹黑？摔着土豪怎么办？所以这时候就需要双控来解决问题，土豪上楼的时候，可以在楼下先打开灯，上了楼以后，在楼上关上灯，方便又环保。
　　c、多控开关：又叫中途开关。这东西有点麻烦，主要是配合双控开关使用的。还是拿某土豪为例，如果土豪说，我不单想能在楼梯顶端就控制这个灯，我希望能再房间里就打开或者关闭这个灯，那么他就需要用到中途开关了，注意，这个开关是装在双控中间的，如果两个双控之间装一个中途开关，那就是三控，两个双控之间装两个中途，那就是四控，依次类推，如果土豪家房子超级大，连到100控都没问题。
　　OK，知道了这些，那么在电工开始改造的时候，就可以和电工进行沟通了，我那些灯需要双控，那些灯需要三控四控甚至100控。这些东西说明白了，电工的线路才好布。
　　明白了灯的控制类型，另一个事情就是确定灯的数量。灯的数量也直接决定了开关的选用。
　　因为开关还有另一个分类，那就是几开（也可以叫几联）。所谓几开，就是指开关上有几个按键。
　　一般情况下是1个到4个，当然不排除一些变态的厂家生产5开的，那个很少，姑且不论。
　　那么几开（联）和几控之间是啥关系呢，其实就是两个方面。为了方便，用下图表示：
　　一个灯或者一组灯，需要一个开关按键控制。比如你卧室只有一个主灯，其他什么灯都没有，如果你要双控，那就选单开双控，如果要三控，那就选两个单开双控+1个中途。
　　如果你卧室有一个主灯，两个壁灯，情况就略复杂。这个就要看你壁灯是一起开关还是分别开关。一起开关，双控就选双开（联）双控。如果壁灯要分开控制，那就选三开双控+双开双控+单开双控。如果要三控，就更复杂，自己组合吧，知道原理也不太难。
　　上面介绍了这么多，总结一下开关是怎么确定的。
　　第一步：先数你家准备布置多少灯。
　　第二步：搞清楚你家那些灯只要单控，那些灯要双控，那些灯要三控。
　　这两步搞清楚了，基本上你家开关类型和数量就已经确定了。
　　不过在这里提醒两点：
　　1、中途开关，很多大品牌都只有1开，很少有2开的。所以确定灯的控制的时候，最好不要异想天开的弄什么两开多控，三开多控。2开中途有可能还能找的到，三开中途就完全是你脑海中的东西了（如果谁知道哪里有，一定要告诉我）。
　　2、所有的双控都可以当单控使用，也就是说，如果一个三开双控上的三个按键，你需要一个按键单控，另外两个按键双控，是完全可以的，买的时候就没有必要强调我要三开，其中一个按键单控，另两个双控，这会显得有点外行。直接买三开双控就行。
　　3、家里的灯，控制方式要合理。能单控的就要用单控，现在很多电工为了省事，开单子的时候，大笔一挥，全部双控。其实是很没有道理的，因为有的地方，比如厨房，卫生间，餐厅，根本就不需要双控。而且布线的时候，也不可能按照双控布线。就是电工为了省事。要知道双控的价格是比单控贵的，注意这点，几个冰棍钱还是能省回来的，当然土豪可以忽略。
　　对了，刚才忘记补充一个问题，某些品牌开关，或者说某些品牌的某些系列开关，4开里面是没有双控的，只有单控，这个要注意，如果你很中意某个品牌，留开关的时候就要留意，如果他没有四开双控，你要知道，免得到时候买不到，配一个其他品牌，难看。
　　开关讲完，下面讲讲插座。
　　插座从大类上分，可以分成两类：1、强电插座；2、弱电插座。
　　强电插座，顾名思义，就是接220V电压的。家用电器都靠它。
　　弱电插座，主要是一些多媒体传输数据用的，网络插座，电话插座，电视插座都属于弱电插座。
　　强电插座，从承载电流上，又分为10A，16A，（20A），25A。
　　学过初中物理的，应该都知道10A，16A这些数字代表什么意思。这个参数对插座来说非常重要。这个就是插座的最大额定电流。这个参数直接决定了这个插座上能插多大功率的电器。
　　比如10A的插座，最大额定电流就是10A，我国民用电压220V，那这个插座能承载的电器功率就是10A*220V=2200w，及2.2千瓦。注意2.2千瓦是它能承载的最大功率，实际我们要做适当的保留，留个20%的安全余量吧，及=1760w。可见，如果一个电器的功率超过1.8kw，那么往10A的插座上插就有点危险了。
　　16A的插座同理，能承载电器功率是2.8kw。
　　当然，有些电器大家不用担心，因为10A和16A的插座本身厂家设计的插口是不一样的，你拿一个16A的插头去插10A的插座，是插不进去的。反过来也是一样。
　　那么家里有哪些电器需要用16A的插座呢？
　　1、空调挂机；2、电热水器。
　　基本就这两个，但是也有一些大功率的厨电，比如烤箱，如果功率超过1800W，也需要使用16A插座。
　　至于25A的插座，主要是柜机空调用，但是现在很多空调厂家不让客户自己买，所以这里就不做介绍了。
　　早上查了一下各家用电器的功率和插头形式，下面就总结一下，大家可以根据这个来选用开关和电线平方数。
　　1、电视：功率75w左右，插头形式：2插。
　　2、电脑：功率400w左右，插头形式：3插。
　　3、机顶盒：功率忽略，插头形式：2插
　　4、空调挂机：1P功率：800w，插头形式：3插10A（或16A）；
　　1.5P功率：1200w；插头形式：3插16A；
　　2P功率：1800w；插头形式：3插16A；
　　2.5P功率：2200w；3插25A；
　　3P功率：2800w；3插25A。
　　5、冰箱：功率150W以内，插头形式：3插。
　　6、外置烤箱：功率700—1800w，插头形式：3插。
　　7、微波炉：功率1000w左右，插头形式：3插
　　8、电磁炉：功率2000w左右，插头形式：2插（或3插）
　　9、电饭煲：功率700-2000w，插头形式：3插
　　10、油烟机：功率200w左右，插头形式：3插
　　11、笔记本：功率可以忽略，插头形式：3插2插都有。
　　12、吸尘器：功率1800w左右，插头形式：2插。
　　13、电水壶：功率1800w左右，插头形式：3插。
　　14、电热水器：功率1800w左右，插头形式：3插。
　　15、燃气热水器：功率40w，插头形式:3插。
　　能想的出来先这么多。
　　下面介绍一下86型的强电插座有哪些类型。
　　1、5孔插座（10A），这是家庭里最常用的类型。外形如下：
　　2、1开5孔，又叫带开关的5孔。这个开关可以控制插座，也可以控制灯。就看电工怎么接线。这个开关大部分是单控的，也有某些品牌有双控的，比如西蒙就有5孔带双控开关的。适合用在厨房卫生间。
　　3、3孔10A插座。适用于插了不会拔插的地方，例如冰箱，烟机。
　　4、一开3孔10A。用处不是特别大。具体看需求。
　　5、4孔10A。开店这么久，买这个的人很少，这个我觉得比较奇怪。按道理说，这个用在卧室非常实用，因为充电器，台灯之类的东西，基本都是2插。电视及其附件也都是2插，个人觉得4孔非常实用。
　　6、3孔16A。主要用于空调挂机。
　& 简单说下开关插座的安装高度问题。
　　网上找了一张图，里面有简单的开关插座的高度。
　　这里面标的比较简单，所以我要补充一下。
　　1、电视下面的插座，其实有几个高度可以选择。
　　a、有的同学比较有强迫症，一定要把各种插头都隐藏起来，那你的插座高度就要低于电视柜，高度大概30cm左右，优点是完全隐藏，缺点是以后拔插不太方便。不过根据我家的使用习惯，那一排插头是很少拔插的。
　　b、为方便的，就按照上图的位置留。
　　c、也有同学电视是悬挂起来的，插座也可以隐藏在电视机后面，高度大概是110cm。
　　2、马桶边上的插座，生活越来越好，很多同学安装智能马桶，马桶边上的插座必不可少，高度35cm左右。要注意有没有溅到水的可能，如果有可能溅到水，建议加一个插座防溅盒。
　　3、烟机插座。烟机插座一般都隐藏在吊顶里。为了方便，直接明盒+三孔，直接丢在集成吊顶里就好了
　　4、床两边的双控开关和插座，高度80cm。
　　5、厨房橱柜台面上的插座，高度125cm-130cm。
　　这些只是一些常规标准，当然如果你有特殊要求，可以更改。
　　前天有从我这里购买了118插座的朋友，提出一个概念叫新国标还是老国标的问题。这里也说一下。
　　首先所谓的新国标和老国标，并非针对墙面插座，而是针对排插，也就是我们所说的接线板。如果你注意观察过，在2011年之前，我们所使用的接线板的插孔，很多都是这样的：
　　这就是所谓的万能插，可以插3孔，可以插2孔，可以插港版。
　　这种接线板，从2011年6月，已经强制取消，取而代之的是新国标，及下面这种：
　　由万能三孔，变成了5孔。
　　国标为什么会做这样的改变呢，原因我们之前也说过，万能三孔，因为其要适应不同的插头，甚至兼容不同国家的插头标准，势必导致其簧片形状复杂，不同的插头接触面完全不同，而现在我们的电器功率普遍都很大，接触不良，很容易导致产生电弧，形成用电安全隐患。
　　从接线板，进而推导到墙壁开关。虽然这个国标是针对接线板的，虽然墙壁开关的使用状况好于接线板，但是内部簧片的结构决定了，万能三孔的簧片也一样存在着先天缺陷，在家庭用电的选择上，尽量避免使用万能三孔。
　　今天聊聊各位置插座的数量及用途。
　　1、卧室。
　　卧室的主要功能是休息与休闲的地方，电器相对比较固定，功率都不大。除去空调，其余全部用10A的插座即可。
　　那么用什么开关插座，怎么布置最合理呢？
　　先从床开始说边上开始说。一般我们卧室的灯是要双控的，双控的目的就是能更方便的控制灯。进门就可以开灯，躺在床上就可以关灯。这个双控是很有必要的，想想如果没有双控，在寒冷的冬天，你还需要从温暖的被窝里爬出来去关灯，那是一件多么痛苦的事情。当然有的同学要求更高，如果要睡在床上的两个人都可以开关灯，那么就需要增加一个中间开关，放在床的另一边。
　　值得注意的是，中间开关一般只有单开的，也就是一个按键的哈。
　　另外还有壁灯的控制，筒灯或者灯带的控制等，如果你知道开关使用原理，可以自己画一画看看。
　　可以先看看各开关的表示符号，到时候可以画的专业一点，这样水电工才不敢忽悠你。
　　接着，我们可以手绘一个开关的布置图。具体的尺寸根据各家的实际情况。形式如下。这样就能比较明朗的看清楚自己需要哪些开关，放哪里。
　　装修公司出的图这这个差不多，这个会画，他们出的图看懂也没啥压力。
　　这个图就表示a是四开双控，b是三开双控，c是单开双控（不好意思，上图画错）。
　　进门a可以打开主灯，两个壁灯，和飘窗上的筒灯。
　　b可以控制主灯，A号壁灯和飘窗筒灯。
　　c可以控制B号壁灯。
　　一目了然。
　　这是开关，然后就是插座了。卧室一般是有电视机的，电视机下面留3-4个强电插座，1个弱电插座。弱电插座可以是电脑电视双位插座。如果是三个强电插座，可以考虑用一个4孔插座和两个5孔。
　　床两边，至少各留一个。不过我的建议是各留2个。因为现在手机，pad什么的电子产品都很多，一个完全不够用。而且床两边，我建议多留4孔，远比5孔实用的多，因为卧室里3孔基本闲置。
　　说完卧室说说客厅。
　　客厅的灯就比较多了。可能有主灯、筒灯、灯带等等，也有电视。还可能有音响。还有可能有落地灯。
　　我们就着重说一下位置和数量。
　　先说开关。
　　客厅进门是必须有开关的，不然你晚上回家，客厅黑乎乎的，还要进到里面摸开关，那就太不方便了。至于进门的开关是控制玄关灯，还是主灯，还是筒灯和灯带，这个看个人习惯。也有人异想天开的装声控，建议不要，除非你在家不咳嗽。如果一定要延时，就装个触摸开关，延时一会就行。
　　客厅的灯的开关，建议放在主卧门口。这样晚上从客厅回卧室休息的时候，可以顺手关灯，比较方便。如果客厅的灯的开关你都放在入户门口了，那就建议你用双控吧，在卧室门口也放一组。这样就不用关了客厅灯后再摸黑回卧室了。
　　插座就比较简单了。
　　无非是电视机下面的插座，可以参考卧室电视机，但是考虑到客厅电视下面的电器可能比较多，比如有DVD，游戏机，音响之类的，建议多留2个强电。弱电一样，电视电脑一体的即可。
　　还有就是沙发两边，记得留插座，可以插落地灯，台灯创造氛围，也可以手机PAD充电，方便坐沙发上使用。
　　不关在哪里留开关或者插座，一定要考虑家具的尺寸，不然会出现插座在沙发后面，没办法使用的情况。
　　最简单的方法，就是把沙发画在墙上，开关插座的位置也画在墙上，这样一目了然。
　　很多同学想用地插。但是又怕漏电，又怕不耐用。如果你房子够大，墙壁开关不能满足要求，完全可以使用。但是不适宜使用太多，地插可以作为墙壁开关的补充。主要用在面积比较大的客厅餐厅。这两个地方属于几乎没可能遇到水的，拖地什么的那点水可以忽略。
　　但是前提是要买品牌产品，地插的底盒是铁的，普通塑料底盒不行。
　　下面说说厨房。
　　厨房的开关比较简单，无非就是灯，可能有人装凉霸。啥叫凉霸？说白了就是一吸顶的风扇，好用不好用的，自己百度一下。
　　厨房的插座有点多。先从橱柜台面以上说起。
　　厨房是家用电器最集中的地方，台面上的电器就有电饭煲、压力锅、微波炉、电水壶、榨汁机、烤箱，饼铛、电蒸锅、电磁炉等等，可能还有一些我们想不到的电器。
　　首先这些电器基本都是三插的插头，电磁炉有部分可能有两插的。
　　这么多电器，同学们可能想问，那我要布置多少插座呢？要布置什么样的插座呢？
　　首先，既然厨电都是三头插，偶尔有两头插，那就布置5孔插座吧。
　　其次，厨电基本用的频率高，为了避免频繁拔插而缩短插座寿命，那我们就安装带开关的5孔插座，这样，即使在厨电不用的时候，我们可以用开关来控制插座是否供电，就没必要频繁的拔插，又可以关闭电器待机照成的功耗。
　　但是要注意的是，尽量避免在厨电工作的时候，突然关插座上的开关，这样容易对厨电造成损害。插座的寿命也会缩短。
　　至于台面上面的数量，根据我的经验，4个-5个比较合适。电饭煲，微波炉、电水壶是一直插着的，那么留1-2个机动插座是不错的选择。
　　如果厨房有燃气热水器，不要忘记给燃气热水器留一个插座，也是要带开关的，因为这个插座不会与别的电器共用，所以留一个10A的带开关的3孔就可以了。
　　至于插座的位置，根据你规划的放电器的位置就好，不要太远太高，毕竟电器电源线长度有限。
　　说完了台面上，再说说吊顶上方。不要忽略了吊顶上方的插座。这个插座是留给油烟机的。这个插座可以入墙，也可以不入墙，我家就是买了个明盒，安装了一个3孔插座，直接丢在吊顶上的。
　　可能有同学会问，啥叫明盒。明盒和暗盒是相对的，暗盒是要埋进墙的，明盒就是不埋，直接固定在墙上的。如下图：
　　说完了上面的，再说说下面的。
　　橱柜内部也要留一些插座，以备不时之需。
　　先说水槽下面。水槽下面要预留至少2个5孔插座。
　　可能以前水槽下面没什么东西，但是现在水槽下面要装的东西就比较多了。
　　1、净水器。这个玩意以前可没有，但是现在，特别是家里又小孩的家庭，这东西几乎是必备电器了。如果你不给它预留一个电源的话，等你要装的时候，就只好拉明线了。
　　当然也有不需要电源的，比如说超滤的净水器，但是毕竟不是主流。还是留一个吧。
　　2、垃圾处理器。这玩意现在还不是太普及，在欧美等发达国家是比较普及的一个东西，还是留一个电源吧。免得国人普及的时候，咱家又要拉明线。
　　3、可能还有厨宝。有的家庭用的是电热水器，装在卫生间，距离厨房比较远，用热水怎么办。厨宝是个不错的选择，所以留一个插座吧。
　　说完了厨房，再说说卫生间。
　　卫生间可能有的电器有浴霸、电热水器、小厨宝、智能马桶、电吹风、剃须刀、电动牙刷等。
　　先说浴霸，一般浴霸有4-5个功能，有加热，排气，照明，吹风等。一般情况下，这个开关不是常规的开关，可通过电流应该大一些，某宝上卖这个开关的很多，各功能标示的很清楚，不过我认为这个开关应该是浴霸的配套件，不应该业主单独购买，所以买浴霸的时候最好多问一句，带不带开关，业主完全可以要求其配套开关，避免某些JS贪污，毕竟一个浴霸开关也买几十块钱的。
&　 电热水器一般情况要用16A的三孔插座。高度工人基本都知道。位置根据实际需要。可以带一个防溅盒。防溅盒是单独购买的。都是通用的，不存在匹配问题。
　　上图是插座防溅盒，还有开关防溅盒，不过一般开关接触水的可能性很小，用的不多。
　　另外，这东西叫防溅盒，不是防水盒，只能起到防止溅到水的作用，水汽无法避免的。
　　马桶边上要装一个5孔插座，这样日本来的马桶圈就有用武之地了。高度30公分足够。
　　然后就是小厨宝。如果家里用的是燃气热水器，燃气热水器一般装厨房，如果厨房距离卫生间远的话，为了环保，建议卫生间台盆装个小厨宝，这样冬天用水洗漱的时候不用放那么多凉水。小厨宝分储水式的和即热式的，这里强烈推荐储水式的，即热式的功率完全不够啊，冬天水就基本做到不太凉。储水式又分上出水和下出水，如果要美观，建议上出水，因为上出水可以放在浴室柜里，但是对浴室柜的内部空间有要求，最好先去看了小厨宝的体积，再确定浴室柜。这个插座是要预留在浴室柜后面的。
　　然后就是镜子边上的插座，可以插电吹风之类的东西，数量自己确定，一般1到2个5孔就够了。或者装一个4孔也行。
　　最后再说一下，卫生间的开关，最好放在外面进门处，这样避免水汽的侵蚀，也方便控制。
　　说完厨卫说餐厅阳台。
　　餐厅，基本没什么好讲的，留个插座，吃火锅的时候用。
　　阳台留插座，如果你放洗衣机的话。如果不放洗衣机也建议留一个。阳台搞卫生的话，可以插插吸尘器。没吸尘器的话，阳台休闲的话，可以插个电水壶，烧水喝茶也是好的。
　　开关插座说完，下次说说另一个和用电相关的东西电线（缆）。
　　电缆，家装中必不可少的建材，和开关插座直接相连，隐藏在墙里，默默的为我们供电，不图名利，绝对是我们的幕后英雄。那我们对幕后英雄了解多少呢？
　　先说说电缆的分类，目前家装中分BV和BVR两类。
　　BV——简单的说就是单股硬线；
　　BVR——多股软线。
　　看名字和解释，就知道这两种线的区别了。至于家装用那种线，我先去吃饭。回来说。
　　这两种线，各有各的优点，也各有缺点，所以适用场合不同。
　　BV线，单股铜线，硬，但是便宜点，发热量大。但是只要是在安全范围内使用就没问题，方便接线，穿管不易，特别是几条线在一根管子里。
　　BVR线，多股铜线，软，价格高，发热量小，接线麻烦，需要用接线端子，直接接容易出问题，穿管方便，适用于需要移动的场合。
　　一般家装，我认为用BV线就行，当然不排除电工为了施工穿线方便，让用BVR线的，这个就看家里的实际情况。
　　线的质量问题，有什么回收铜，还有什么偏心率，这些我们这些装修小白肯定是不明白的，咱的眼睛也没有什么金相测试仪，是纯铜还是回收铜也看不出来。就买知名品牌吧，全国知名品牌，或者当地知名品牌。皮子可以烧一烧，看看是不是阻燃，烟大不大。
　　如果你会用千分尺的话，可以测一下线的直径（卡尺也凑合用）。下面是各种线的直径：
　　1.5平：直径1.38mm；
　　2.5平：直径1.78mm
　　4平：直径2.25mm；
　　6平：直径2.76mm。
　　这是标准的线的直径，误差±0.02%。
　　啥叫偏心率？就是中间的铜线和皮子是不是同心。
　　基本上，这几个名词丢出来，千分尺拿出来，商家估计就不敢忽悠你了。非标线就不敢拿出来给你了。如果是半包，装修公司提供的线，一样可以验证一下。
　　其他的窍门，比如扣一下外皮，看是不是容易扣下来；多折弯几下，看线是不是有韧性，看外面会不会有龟裂。这些手段都可以验证你的线质量如何。
　　一般家庭电缆常用规格有下面几种，以BV线为例：
　　说完规格，那家里每部分选多大的线呢？其实是由电器功率决定的。多大的功率选多大的线。那么现在我们给一个功率表，现在淘宝京东这么发达，即便不买，也能查的到各种电器的功率大小。根据下表来选吧，记得同一线路上，有同时使用的电器，功率要相加哦。
　　220V电压：
　　380V电压：
　　说完了幕后英雄电缆，午后开讲下一个安全卫士——空开，也就是断路器。
　　每家都有一个这样的箱子：
　　这东西叫配电箱，或者配电柜，也叫强电箱。是预埋在墙里的，一般开发商交房的时候，都已经预埋好了，但是开发商预埋的尺寸未必合适。有人可能需要更换，那么怎么选择电箱的尺寸呢？
　　电箱这东西，一般是讲究位数的，就是多少位的箱子，其实不用去量尺寸，只要买足够的位数就可以了。
　　主要有8位，12位，16位，20位，24位，36位。
　　那么位数怎么看呢？是根据你家电路的回路来确定的，这里先不说这个位数怎么选，等明白了空开是怎么回事，这个自然就明白了，先大概知道有这么多尺寸的箱子。
　　空气开关，又叫断路器，家庭用电必不可少的元器件，是保护我们用电安全的安全卫士。
　　空气开关的脱扣方式（断开方式）有三种：热动、电磁和复式。原理嘛，无非是电磁，金属膨胀率不同等等，这些我们也不需要搞清楚，我们只需要知道它的作用就行了。它的作用就是电路中的电流超过额定电流就会自动断开，对电路中的电气设备的发生的过载，短路以及欠压进行保护。
　　一般常用的空气开关分为1P、2P、3P、4P。
　　这四种首先从外形上来分就是一个比一个宽，具体看下图：
　　这四种呢，先从宽度上来讲，1P就是占1位，2P就是占两位，依次类推。这样就和我们前面讲过的强电箱对应起来了。比如16位的强电箱，就是可以装1P的16片，2P的8片。
　　那么几P的使用起来有什么不一样吗？答案是肯定的。
　　1P：只保护一条火线，适用于照明或者小功率电器使用，看上面的图就知道，1P的是一条进线，一条出线。
　　2P：保护一条火线和一条零线，可以接在220v的电动机之类的电器上；
　　3P：保护3条火线，使用在380v的电器上，一般家庭很少使用；
　　4P：保护3条火线和1条零线，用在带零线的380V电器上。
　　我们一般家用，主要使用1P和2P的。可能有人不明白保护一条火线和保护火线零线有啥区别。简单的讲，1P的就是在电路发生过载时，只断开火线，而2P的是同时断开火线和零线。2P的好处就是防止火线零线接反，完全断开电路，同时还有什么防止电器电流回流电人等等乱七八糟的好处。那么是不是全用2P的才好呢？答案当然是否定的，原因就是不是最好的就一定是最合适的。
　　首先我们电箱空间有限，一般家用也就装一个16位的电箱，再大装个20位的。我们家里的回路有多少呢？要知道家里的所有回路，都是要从电箱分出去的。按照一个两室一厅一厨一卫一阳台的户型，最简单明了的布置：
　　1、总的空开，总空开一般是2P的。
　　2、卫生间要单独的1路；
　　3、厨房要单独1路；
　　4、照明要单独的1路，
　　5、卧室和空调，一共3台空调，一台空调要单独的1路；
　　6、除去厨房卫生间的插座，其余的插座需要单独的一路；
　　这样算下来，一共需要8片空气开关，如果都用2P的，就需要一个16位的箱子。可能有同学觉得16位那不是正好吗？too naive。这已经是最简单的布置了，如果，房子比较大，插座可能就需要分两个回路。有的同学为了方便控制，还有为冰箱单独设置一个回路的。这样算下来，16位的电箱已经不能满足要求了。
　　那选个20位的就够了吗？too naive。我们还忽略了另外一个重要的东西——漏电保护器（这是个什么玩意？我们后面说），一个2P的空气开关，加上漏电保护器，宽度增加一倍。一般情况下，厨房，卫生间，插座这三个都是要带漏电保护器的，这么看来，如果全部用2P的空开，20位的箱子也不够啊。24位的箱子？那也太大了，又不是什么豪宅，墙上扒那么大一个箱子，丑哭啊。这才是两居室，万一是个三居室，多一个卫生间怎么办？
　　综上所述，我认为总空开选2P的，下面分空开全部选1P的就可以了。这样箱子小，重要的是省银子。
　　然后我们说说上面提到的一个东西，漏电保护器。有很多人以为漏电保护器和空气开关是一个东西。实际这是两个玩意，说的太复杂，估计大家也不想听，或者也听不明白。用直白的话讲，空气开关是保护线路的，漏电保护器是保护人身安全的。
　　空气开关是在线路中的电流超过某个值时，断开线路，起到保护线路的作用；
　　漏电保护器是在火线接地，或者人体接触火线的时候切断电源的。
　　有些电工为了方便，或者说为了避免因为线路老化造成漏电导致跳闸，往往不配置漏电保护器，这是很不对的一种做法。试想，如果线路老化造成漏电，那么作为电器的使用者，岂不是很危险？
　　目前，家装空开的选用有两种方式：
　　1、总的空开加漏电保护器；
　　2、分支空开加漏电保护器；
　　目前这两种方案都有人采用，而且各有理由。我个人认为这两种方案都可以，但是我个人认为第二种方案好于第一种。
　　原因是，漏电保护器非常灵敏，有时候一些电器元器件老化，线头没有包裹好，都会导致漏电保护器跳闸，试想，如果住了两年以后，空调，洗衣机之类的元器件老化导致总闸老是跳掉，那不是很麻烦。
　　所以我建议厨房，卫生间这种环境潮湿的，电器比较多的回路上用漏保，对人身起个保护作用，插座的回路上带个漏保，也是防止触电的好办法。至于照明，空调，总的空开就不需要漏保了吧。
　　也许有人会说，我家漏电保护器用了多少年也没有跳过，证明漏电的可能性很小啊。其实这个原因是很多人不知道漏电保护器怎么用。漏电保护器上有一个小小的按钮，是测试按钮，每过一个月需要按那个小按钮，让漏电保护器断电一次，不然长时间不用的话，漏电保护器是会卡牢的，早就起不到保护作用了。
　　今天看了帖子的同学，晚上回家就可以打开你家的强电箱，看看自己家有没有配置漏电保护器，然后按一下测试按钮，看看漏电保护器还起不起作用。
　　上图那个白色的小按钮，就是测试按钮。
&&& 带电按，跳闸表示正常。
　　另外还有一个题外话，就是我建议总空开用2P的，其余的都用1P的空开。厨房，卫生间，插座这三个空开用带漏电保护器的。那这3个空开就有两种选择，见下图：
　　1、1P+L。
　　2、DPN+L
　　注意观察上面两个图有啥不同。
　　第一个就是简单的1P+L（L表示漏电保护器），这种就是只断开火线的空开+漏保。注意这个东西要占3个位置。
　　第二个是DPN+L。DPN是施耐德微型断路器的一种，这种断路器和2P断路器一样，也是能同时断开火线和零线的，但是和2P的区别就是，DPN的断路器对零线没有过载保护。
　　为了节省空间，提高安全性，卫生间、厨房和插座的回路就用DPN+L的吧，这种只占一位。当然有不差钱的同学，分支空开全部用DPN的，也是可以的。
　　另外有一些施耐德高端系列，比如IC65系列的，有只占一位的空开带漏保，那个就很高端了，当然价格也很高端。如果前期规划好的话，完全可以避免花这个冤枉钱。
　　空开的大小如何选用呢？
　　这个就完全是幼儿园物理知识了，看空开的参数，别的字母代表什么也不需要看了，就看那个数字，有6、10、16、20、25、32、40、63，这个数字就代表空开的脱扣电流，就是如果线路中的电流超过这个数值，空开就“跳闸”。
　　电流怎么算呢？幼儿园物理嘛，功率/电压。如果你嫌麻烦，可以按照你布的线来选空开。
　　1.5平的线配16A的，2.5平的线配20A的，4平方的线配25A的。至于总空开，在套内120以下的房子，2P40A的都是足够了的。
　　配合我们前文讲过的，厨房卫生间用4平的线，所以配25A的空开就够了。如果厨房大功率电器多，可以适当加大，用32A的。卫生间电器不多，用25的足够，空调也用25A的就够了。照明线路用16A的空开，插座用20A的空开，都是比较合理的配置。
　　要时刻记得，空开是保护用电安全的，不是越大越好，有的电工为了省事，全部开很大的，这样空开完全起不到空开的作用，电流大的电线都冒烟了，空开还不跳，那装空开就没有任何意义。这点一定要注意。
　　然后空开就用一个例子总结一下。一室两厅一厨一卫一阳台。
　　电箱位数：16位（足够）
　　然后空开就用一个例子总结一下。一室两厅一厨一卫一阳台。
　　电箱位数：16位（足够）
　　总空开：2P40A（或者根据要求2P63A）——占2位；
　　厨房：DPN25A（32）+L——占2位；
　　卫生间：DPN25A+L——占2位；
　　插座：DPN20A+L——占2位；
　　照明：1P16A——占1位；
　　空调3台：各用1P25A一个——三个一共占3位；
　　冰箱：1P20A——占1位。
　　如果冰箱不单独一个回路，那买个12位的箱子刚好。16位的箱子，还能有3个空位，可以作为机动组合。
　　如果家里户型比较大，120平以上，插座就单独再分一路出来，多一个卫生间，就再加一路。基本配置就这样。用多大的箱子，按照这个算，事先买好，以后箱子位置不够麻烦。
　　今天大概说说各个品牌。其实我觉得这个没啥可说的，百度一搜一大堆。
　　1、施耐德。
　　法国老牌企业了，整合了不少企业，梅兰日兰，奇胜，Lexel。低压这块产品，在国内市场占有率比较高，主要生产基地在广东惠州，重庆万州。
　　目前施耐德的开关插座有如下系列：
　　如意，C86，莲花，蓝韵，丰尚，轻点，E3000（都会）。其中后面三个都是以前的奇胜品牌。澳大利亚的牌子，被施耐德整合。现在轻点和E3000上打的标还是奇胜的标。如果买了这两个系列，标不是施耐德也不要奇怪。
　　关于选用那个系列，就看个人喜好和采购预算。
　　关于施耐德的防伪，施耐德的防伪算做的好的，有镭射防伪，什么微孔等等，可以百度一下，这里就不多说了。
　　2、ABB。
　　ABB这个牌子，百年企业，在电气界绝对是如雷贯耳。绝对的业界翘楚，当然价格也略贵，比施耐德丰尚系列的贵一点点，不多，总价5个点吧。目前开关插座生产基地在帝都。
　　ABB的特色就是5孔插座的错位设计，这个是ABB的专利。不过现在国产的也有很多模仿的。
　　ABB的防伪做的不是太好，以前只有一个条形码，今年的新产品增加了二维码。不过条形码的估计还要存在相当长一段时间，毕竟经销商有库存要消化。二维码我个人认为防伪效果几乎没有。
　　ABB的另一个缺点就是不好安装，分体式设计，安装比较繁琐，很多电工会因为这个事情抱怨，分体式安装的后遗症就是对墙面的适应性不好，如果墙不平，会导致开关按键不平。在这个方面，施耐德做的比较好，安装非常方便。
　　ABB的产品系列有：德静，德宁，德逸，德韵，德韵直边，由艺，由雅等。
　　这些系列价格相差不大，不像西门子，施耐德，低端产品价格低。因为ABB的很多系列都是用的一个内芯，差别只是外框不一样。
　　比如德宁，德逸就是一个内芯。所以ABB没有所谓的低端产品。
　　至于防伪，大家可以百度。这里就不赘述了。
　　要提醒的是，不管什么牌子，开关几乎没有假货，因为工艺比较复杂。假货主要集中在插座，特别是弱电插座上面。
　　好多朋友问开关插座是选钢架还是塑架的。
　　钢架就是下面这样的：
　　塑架一般就是PC的：
　　关于这两种那种好，可以这么说，目前PC架是主流，钢架只占一小部分市场。
　　钢架的优点就是不容易变形。可以很好的保持平整度，而PC架的，如果螺丝上的太紧，会导致变形。
　　但是PC架在绝缘，防锈等方便要好于钢架。所以不必执着于是什么架的，喜欢外观就行。
　　插座里面有个容易被大家忽视的东西，就是保护门，又叫防护门。
　　这个东西的主要作用就是防触电的，特别是家里有小孩的，孩子处于探索阶段，不排除乱摸乱捅。这个东西的主要作用就是，不能单孔插入。必须几孔同时插入才行。
　　防护门保证安全的同时，带来的副作用就是拔插可能会比较费力。其实如果习惯，还是可以接受的。
　　有朋友让谈谈西门子。这个牌子怎么说呢，牌子是好牌子，但是被假货给坑了，假货太多。可以说是泛滥。所以一般朋友买，我都不怎么推荐买西门子。
　　也许有人会问为什么西门子假货泛滥，那就是因为西门子太好卖了，特别是远景系列，以前是联塑代工的，现在是啥情况不知道，据说西门子的防伪码和产品不是一一对应的。也就是说生产1万个产品，可能出现1.2万个防伪码，不要问我是为什么，我也是听说，至于国人怎么操作这个事情，那你就要相信国人的能力，只有想不到，没有办不到。
　　还要提醒一点的是就是，不管是什么开关插座，开关一般很少假的，因为工艺比较复杂，仿制的成本比较高，不划算。假货都集中在插座上面，特别是5孔和弱电插座。如果一个店里面5孔很便宜，那你要当心。
　　还有就是防伪码的问题，如果一个防伪码出现多次查询，那你要注意，很可能是假货，当然不排除是人家退货的可能，但是如果大面积出现多次查询，要当心。
　　另外如果防伪码货不对版，比如你的5孔防伪码，查出来是单开单控，那肯定是假货无疑。
　　再说一下防护门，有两种，一种是整体式的，一种是分体式的。
　　既然选择了带防护门的，就一定要选择整体式的。
　　怎么分辨整体式的和分体式的呢？拿个钥匙捅一个孔，记得是一个哈，如果能捅进去，那就是分体式的，没什么防护作用。整体式的防护门单插一个孔是插不进去的。
　　今天先说说开关插座的材质吧。
　　首先当然要说的是导体的材料和工艺。
　　不少朋友找我采购开关插座，上来就问我中间的弹簧片是不是紫铜的，我只能回答不是。然后，就没有然后了。可能他们觉得紫铜的材质是最好的，但是其实紫铜是单相铜，单一金属的机械系并不能满足簧片的要求，例如材质比较软，缺乏弹性，唯一的优点就是导电性好，但是这个优点几乎可以忽略。
　　另外还有黄铜的，黄铜这个材质作为簧片也不行，弹性差，无法冲压，无法冲压的后果就是簧片没办法一体成型，需要用螺丝连接，而且容易氧化，螺丝连接的地方会产生电弧。
　　所以最好的开关插座导体材料应该是锡磷青铜。锡磷青铜片弹性好，抗疲劳，不易氧化，特别是经过酸洗磷化抗氧化处理后导电性能更稳定。高档开关通常采用优质锡磷青铜以一体化工艺制作，无铆接点，电阻低，不容易发热，更安全耐用，插拔次数可以达到10000次，高档的可以达到15000次。
　　下图就是施耐德丰尚系列的5孔的导体，可以看出来，整体的冲压工艺。
　　然后说说面板的材料，目前面板的材料市面上分3种。
　　1、聚碳酸酯，简称PC料，俗称防弹胶。是一种综合性能优良的热塑性工程塑料，具有高强度、高韧性、高抗热性、高阻燃、高电绝缘性能和抗紫外线、颜色稳定不变色等优点，广泛应用于汽车、电子电气、建筑、办公设备、包装、运动器械、医疗保健器具、家庭用品等领域。看这个应用领域就知道这是一种高逼格的材料。一些知名的开关插座都采用这种材料做开关插座的面板，边框，和壳体。甚至有一些良心企业，连后座都用PC料。比如施耐德丰尚系列，全体德国进口高标号PC料的，西蒙采用的是通用的PC料，ABB采用的是德国拜耳的PC料。总体看，施耐德更良心一些。
　　2、尿素树脂，又叫脲醛树脂、UF，其压塑粉俗称为电玉粉。是上世纪90年代前国内生产开关插座的主要材料。用作电工产品的绝缘材料，与用高级PC料相比，其抗冲击性、耐磨性、绝缘性能及耐高温性差一些，还容易变色，表面摸多了就显得很毛糙。是中、低档次品牌使用最多的一种材料，多用于制作开关、插座的面板。 现在还在用这个做面板的“高档品牌”就是松下，已经不止一个人反应过松下的面板容易变色发黄。性价比低，当然哈日的同学可以考虑。
　　3、ABS工程塑料。这个材料不用说，最低端的材料。有的品牌标明是高级工程塑料，都是扯淡，低端就是低端，没什么高级的。只有开发商才用这种材料的开关面板。便宜。
　　今天搞了一个疑似假货。准备拆解了看一下。
　　先对比下外观。
　　外观是最直观的感受，但是也是最不容区分差别的。在我看来，两个包装没什么明显差别。
　　唯一的差别就是那个标贴标示顺序不同。
　　上假下真，但是这个顺序没什么参考意义。仅仅依靠这个，没办法区分真假。
　　那么我们扫一下上面的条形码吧，本来我对这个不抱什么希望的，但是结果出乎我的预料。
　　看来码该扫还是要扫的。
　　继续对比，看看质保书有什么不同吧。外观直接感受，质保书说明书，真的略发黄，假的比较白。这个可以作为区分标准吗？我认为可以做参考。
　　因为现在手头没有工具，所以在拆解之前，我们先看看外观的细节。因为我相信，一个做假的产品，在细节上是无法与一个百年企业完全一样的。那么开启我们的钛合金眼，仔细辨别吧。
　　1、安装螺丝。这个是我们很容易忽略的细节，因为大家印象中，螺丝嘛，都一样，但是两个放在一起对比，就发现了区别。先看螺丝的包装袋。
　　为节省成本，这个小袋子都缩水了。
　　然后我们对比一下这两个螺丝的区别。
　　咦？螺丝也缩水？其实在很多真假的辨别中，安装螺丝是很重要的一个对比。因为假货的注意力根本就不在这上面。如果我来造假，螺丝也绝对不在我考虑范围之内，差不多就行。
　　看完螺丝，其实我们心里应该就有底了。然后再看看其他细节吧。
　　看看右下角的阳文，两个放在一起对比，马上就看出区别。一个比较纤细，一个比较粗壮。那个是真的呢？
　　阳文做的纤细并且清晰，工艺上是比较难的，你能想象一个作假的，能画这个时间，精力和成本来模仿的那么像吗？
　　看看背面的光洁度，有一个明显有注塑后平整度不佳。
　　再看看盖板背面的光洁度。
　　为了消除光线角度的影响，我特意换位都拍了一下，明显有一个背面和正面的光洁度基本相同，另一个就完全不同。这就是面子和里子的问题，仿造只能仿造面子，里子就没那么多讲究了，如果里外都一样的话，那假货也就不称之为假货了。
　　也许有人会说，这些东西都不影响我的使用，没什么问题啊。要我说，问题大大的。仿造仅仅是仿造外观，那么材料呢？我们的眼睛没法分辨一个材料各种元素的含量。导体材料，面板材料等等，可能正品能拔插15000次，仿品估计5000次就挂了。
　　再说，花同样的钱，买到的是仿品，心里估计会不舒服吧，花五粮液的钱，喝的确实二锅头冒充的五粮液，我反正心里会抹不直。
&&&&& 终于有时间拆解了。下面上对比图。首先描述一下拆解过程，没拍图，感觉上真的东西比较难拆，缝隙很小，也很结实。假的就很容易撬开，还撬断了一个卡子。
　　左真右假，配文字说明。
　　1、先看一下内部比较，这个是比较直观的。从左右两边的簧片颜色看，真品的颜色比较深，而仿品的颜色发黄。
　　2、为了证明不是光线引起的色差，扣出来单独比较，这下对比明显了吧，仿品为了降低成本，非常可能用黄铜来代替锡磷青铜。
　　看看冲压的细节，真假高下立判。
　　3、中间位的再比较一下，除去看材料颜色的差别，看看细节，注意那个压线的小铁块，真品是怎么处理的，两个面完全贴合，这样才保证导电的安全性，再看看仿品，就完全是一个冲压下来的小铁块，凹进去的。
&&&&& 真品完全贴合，并且有两道槽。
　　再来张大图对比。
　　刚才用卡尺卡了一下簧片的厚度，真假的厚度都是0.6mm。重量上应该差不多，因为手头没有精度比较高的电子称，所以也没法验证。
&&&&& 本文转自天涯社区
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