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几个建议：
1、换一个“瀑布”式的外挂过滤器，一般水族店都有的，大概十到二十元钱不等，很小巧的，过滤加氧一次解决。我养了五、六年热带鱼，水族箱从未安装过专...
到卖化学药品的地方买一些过氧化钠，然后用防水容器把他装起来，经常在里面加二氧化碳就了
其实到鱼市上没一个制氧气的小泵，不贵，很方便的
有排空气法和排水法。
用排空气法制氧气：把导管一端插入集气瓶底部另一端插在橡皮塞的里面然后塞在试管里，（在试管里要放入氯酸钾，想要加快制氧的速率就要加入二氧化...
鱼缺氧的症状：
1 浮头，即浮在水面，头上仰，“叭嗒”、“叭嗒”地张嘴直接从空气中吸氧。
2 厌食 见食不争不抢。
3 烦燥不安,有时会在水中短暂急速游动...
答: 我也求经验
大家还关注水族知识、宠物饲养用品、绿植盆栽、多肉植物、微景观、兴趣爱好，分享我们的最宠之物
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每个海水缸玩家对鱼缸所呈现的风格色调各有不同的爱好，选择时应当按照喜欢的风格，比如喜欢湛蓝一些的灯光或者还是明亮一些的灯光等来挑选灯具。另外重要的方面就是要看该灯是不是全光谱的，散热情况怎么样？费不费电等都要综合考虑。
鱼友选择灯具时根据以下几点进行选择：
1、养鱼、LPS，以及鱼和LPS混养及少量SPS（硬骨珊瑚）
鱼缸长度50-140cm，宽度小于40cm那么选择4排不带风扇，宽度40-50cm选择5排不带风扇，宽度50以上建议选择5排带风扇大功率版。
2、养sps（硬骨珊瑚）为主
宽度小于40cm选择5排带风扇大功率版，宽度大于40cm建议选择6排大功率版。
挑选LED海水灯，最好选择灯珠并联的，推荐如大灯珠LED 有一优点，三个灯为一组，一个灯珠出问题，只有三个不亮，其他的灯，很多灯珠 串联在一起，坏一个影响一大片。请鱼友甄别哦！
15cm宽全光谱海水珊瑚灯，带散热鳍片，散热好，大气，美观，养SPS或希望高亮度一定请选择6排带风扇足功率，一定不辜负你所望。
另外所有灯标配三组调光器，再也不用纠结灯珠配比，光色可任意调节！！！！
特别提醒：
UV 紫为400nm波长 紫外光，亮度很低，因为是不可见光如下图所示，其中不亮的一颗即为UV紫。
简易风扇版推出，灯上取电，一个电源就ok了。风扇选用滚珠轴承风扇，寿命与灯相同，免去您的后顾自忧。增加风扇后，散热能力大大加强，海水灯可以做到7排，每个灯珠保证3W。原则上40cm需一组风扇，每组风扇48元。高功率版（6排）已配好风扇。
海水灯升级改款，配置丰富的适合软硬珊瑚各色普瑞3W自带透镜的高亮度，高效率，长寿命灯珠，可选配三组调光器，让您随心所欲调出各种适合生物生长或适应观看的光色。大大增加了led灯的可玩性！另外现有直流电源最大只有216W，超过此功率的海水灯，一律配两组电源！
喜欢湛蓝效果就把上面一排白色改为蓝色，这样鱼缸显得更蓝
六排加风扇每个灯珠足3W
喜欢湛蓝效果就把上面一排白色改为蓝色，这样鱼缸显得更蓝
①专业用于海水鱼缸照明,养殖珊瑚等用途。&
②产品输入电压110-264V，使用方便，适用于任何国家。
③鱼友可以根据不同需求采用不同LED光源配比。根据不同动，植物生长对光谱需求不同，可参考LED光源配比参考方案。
节能环保，功耗低，相同照度下比传统白炽灯节电80%以上，比节能荧光灯节电52%以上。
灯体标配2组开关，需要换3组开关加20元，调节开关需要单独购买！
所有灯标配三组调光器。蓝色 白色 &紫色三组光源亮度任意调节，免去各位玩家灯珠比例的选择的纠结。适合全系列各种功率海水灯！！！
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看到这篇文章，首先欢迎你为准备“下海”做功课了。一个瑰丽的梦寐以求的礁岩生态海水鱼缸该如何开缸？你已经开始开缸养水了吗？如果你想成为一名真正的海缸爱好者，那么你需要的可就不止是一个玻璃水族箱了！
常会见到有这样的新手咨询海水鱼缸前辈：“我有20公斤活石（LR）和50公斤活砂（LS），....我的鱼缸已经养水两周了，现在能向水中加盐了吗？”亲爱的新手兄弟，你确实对海水中礁岩生态系统不了解。在网上有很多针对新手的好文章。有时，你需要花些时间去阅读和学习，收集海水缸开缸的种种信息。
在过去的一段时间里，笔者一直在与威海的小高讨论海水鱼的环境搭建。小高是一个完全的新手，他希望得到一些技巧，用来搭建自己的新海水水族箱。现在，小高已经是一个半专业级的鱼友了，因此，他已经不可能再提问象上面那样疯狂的问题了。私下里他做了许多功课，掌握了很多基础知识。要想把海水知识全部学到手不那么容易。
因为小高不是唯一准备开海水缸的新手，因此我认为也许可以跟随他的冒险经历，分享小高开缸的过程。如果你的看法不一致，欢迎提出宝贵意见。
现在，小高开始了第一步，购买一个水族箱。要养好鱼，鱼缸很关键，除非你只想存放冷冻的带鱼块，那只需要一个大号的冰箱就够了。小高最初只想买一个350升的水族箱，不过最后还是买了一个500升的大家伙。选对了小高!! 这个额外的150升体积给了小高很多的余地。水族箱的长度从1米2增加到1米5，如果日后他决定饲养大型鱼类，就不必更换水族箱了。小高还加了一个80升的底缸，而且他在水族箱内添加了矿泉水。哦，不要！
在上“水”之前有些事情很重要，让我们先喝杯水一会儿再谈。
你应该注意到，我在水这个字上加了双引号。
在网上有很多争论不休的问题，但有一样是大家一致认同的，那就是水是水族箱最基本的需要。
现在我要告诉小高，已经是时候去购买反渗透去离子（RO/DI）净水器了。水是决定一个鱼缸礁岩生态系统成败的最关键因素，好的开始是成功的一半。使用净水器可以去掉水中的杂质和有害物质，这也是为什么当我听到小高用矿泉水开缸而感到焦虑的原因。为什么每年都要花费很多金钱纯化矿泉水呢？除非你在冰山之巅的淡水源头直接取水，否则你有必要了解什么是矿泉水。矿泉水是在矿脉缝隙和矿井中渗出的水，含有很多酸性溶解矿物质。
当然你也可以使用自来水净水器、蒸馏设备，或纯水机。如果只是供给一个4升的迷你海缸还凑合，要是供给一个500升的大型鱼缸，花费相当可观呀！即使你使用的天然海水，还是需要RO/DI作为补水水源（top-off water）。RO/DI 的投资将是海水水族投资最重要的一部分。
为确保供应的水质，你需要时常检测。电子TDS(溶解性总固体)检测表可以帮助你检测RO/DI生产的水质，提醒你更换滤材。你还需要检测盐度，这里有三个精确测试可选：
温度矫正折射比重计（temperature correcting refractometer）
悬浮式温度矫正比重计（float type hydrometer with temperature correction chart）
游臂式比重计（swing arm hydrometer）
比重计也就是盐度计，许多新手都从游臂式比重计开始，随着饲养生物的不断增加，过度到折射比重计。廉价的PH测试表（笔）也是很重要的设备之一。市面上确实有很多PH测试包（纸）销售，但它们都不是十分精确。对一个认真的鱼友来说，很有必要。
最后，在养水阶段，你还需要一些测试工具包。氨离子、亚硝酸盐离子、硝酸盐离子浓度测试工具能明确指示你是否养好水质，可以接纳生物。如果一开始你就打算饲养珊瑚，那么钙和磷酸盐浓度测试仪器也是非常有用的。
购买测试用具要花很多钱，不过你不必再猜测和担心水族箱内到底发生了什么？反而可以帮你节省购买更多不必要的添加剂的费用。
水族箱放置的位置也是新手要考虑的问题之一。小高这样的500升的大水族箱，盛满海水后重量将近半吨，想移动它比登天还难，除非你是绿巨人。要确定地板能够支持的住水族箱，同时避免放在向阳的窗户附近，那样会受到太阳光的直射。将水族箱放在散热气孔或有热辐射的地方会给日后的温度控制带来毁灭性的打击。还要注意经常有人经过的地方会吓到鱼儿和一些对光敏感的无脊椎生物。
一个好的放置地点还要有充足的电源设备。500升的鱼缸供电线路能够承受20安培的电流就足够了。如果水族箱还要大许多，恐怕就要单独连线了。如果给大型水族箱照明使用高强度的金卤灯，家用电路会瞬间爆掉。如果电路中可以安装漏电保护器（GFI），一定要安装。线路可以使用接线板，墙壁电源等。无论哪种情况，都要事先安装好，确保水族箱安全。关于漏电保护器再多说一句，直到我在墙壁内安装了一个之前都不知道它对流经它的电路有多么巨大的保护作用。一般情况下没什么问题，不过要小心水族箱周围是否有其它电器设备。&
还有一些小设备：
加热棒(或许还需要冷水机)
一些加大容积的盛水设备
水泵（过滤器等）
缸刷(清洁藻类)
蛋白质分离器（蛋分）
500升的水族箱，3个150瓦的加热器或者1个更大的大于等于500瓦的加热棒已经差不多了。我的600升水族箱内，底缸使用一个，展示缸内使用一个。第三个加热器把启动温度调得低一些，作为备用加热器。我的加热器配比是每2升1瓦多一些，保持鱼缸温度在摄氏27度。我发现，水族箱越大，需要加热耗费的能量越低。当然，首次启动水族箱时要花费很长时间加热到预定的温度，这个过程需要一个大功率的加热棒，能够缩短首次加热的时间，对比小功率的加热棒反而省电不少，一旦水族箱稳定下来，就不必再花费时间了。我的一位发小就采用了一个大功率加热棒给他的大型超白鱼缸用，效果不错。小型水族箱水温减低速度远大于大型水族箱，因此如果你的水族箱很小，就需要更好的瓦数加热（加热棒启动次数比大鱼缸多）。通常，120升的鱼缸需要每升水1瓦的能量保持温度恒定。
其它需要加热的区域将在下面列出。除非你有一个巨型的RO/DI，否则你都需要一个容器存储补给淡水源和配置新鲜海水。我有3个120升的塑料桶，存储制好的纯水，以备不时之需。1个加热器放在配置海水的塑料桶内，还有1个放在纯水桶内，都是150瓦的。配置海水的塑料桶内还有1个泵头，用来搅拌海水和曝气。要注意这部分的电路也要在漏电保护器的保护之下。电源插座最好能够同时供给多个泵头，治疗缸和一些为特殊珊瑚提供的特殊循环所需要的泵头都依赖于此。
我生活在北方，家里又安装了空调，因此夏天不需要水冷。如果你的水族箱温度在夏天高于30摄氏度，安装一个水冷还是明智的选择。
新老鱼友都算上，清洁水族箱的玻璃都是一个问题。也许你刚刚刮去玻璃上的藻类，过不了几天又要再来一次。磁力刷是最受欢迎的，塑料吸水毛巾可以为你节省一点预算。如果你的水族箱是亚克力的，缸刷很难起到作用。
你一定注意到，我把蛋白质分离器放在最后。那是因为有好多成功的水族箱没有使用蛋分的例子。我个人认为虽然蛋分能够有效地撇出有机物，但也会容纳很多氨离子和硝酸盐。对于一个小缸来说，壁挂式的确实会发生上述情况。对于500升的水族箱，就像小高的那个，在底缸中放置蛋分最好了。
也许还有一大把的问题我在文章中没有提起，但都是新手都很困惑的。我希望大家能够帮我查缺补漏，共同探讨得以进步，帮助大家顺利的开缸养水起到一点微薄之力。
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不是功率大，就耗电！功率越大，加热时间越短，加热到热定温度之后，自动恒温，恒温状态下是不耗电的！所以根据鱼缸大小，选择对应的功率，才能更加省电！
高效使用加热棒的细节——六要素
1.不同地方温度差别，同样瓦数的加热棒受地方影响，效果也有差别。
2.摆放位置，请放在水流急的地方（水泵口）。
3.鱼缸的大小，举例：一个50CM的鱼缸用25W的加热棒，不会有多大效果。
4.热量分布不均匀，离加热棒越近的地方，水温相对较高。
5.昼夜温差，加热棒调到同样的温度，白天温度要比晚上温度高。
6.恒温加热跟阶梯式加热有区别，所以要估算自己的使用情况决定呢！
水体的计算方式以及适合的瓦数
鱼缸水体积计算公式： 鱼缸体积=长度×宽度×水深÷1000=XXX公升。
水深是指鱼缸里面水高度而不是鱼缸总体高度。如果是圆缸长宽都是直径。
正确的使用姿势以及安全事项&
1.加热棒使用必须完全浸没在水下，防止烧坏棒体、烧熔保护壳等情况造成不必要的麻烦。
2.因为加热棒加温速度快，加热棒尽量摆放在水流急促的位置让鱼缸均匀加热。
3.不建议把加热棒放在底滤使用，因为有些底滤水位不足以浸没棒体，而导致意外发生。
4.请勿把加热棒埋在鱼缸底部砂石泥土里使用，因为砂石跟水的比热容不同，会导致加热棒损坏情况。
5.加热棒工作的时候会带有轻微静电（12v以下）属于安全范围，请放心使用。
常见的加热棒问题解决方法——排除故障
1.加不起温
原因：温度没有正确设定或者缸体过大导致。
解决方法：重新设定温度或者选择合适的瓦数型号。
2.温度比设定值高
原因：小缸选择了大功率的型号
解决方法：调低温度或者选择合适的瓦数型号。
3.有显示但不加温
原因：发热体损坏导致无法工作
解决方法：寄回卖家修理或者换/退产品。
4.显示器不显示
原因：电源没有接好或者显示器损坏。
解决方法：重新接好电源或者寄回卖家修理或者换/退产品。
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观赏鱼是冷血动物，它的体温高低及新陈代谢的能力随外界环境的温度变化而发生变化。过高或过低的水温都会影响它们的生长发育。但是水族箱中的水温变化受气温变化影响很大，在温带区域，温差明显，热带鱼极难适应。所以，水族箱词养鱼类，需要一定的调温设备来作为温度调节器，使水族箱内的水体温度恒定在适宜于饲养鱼类生长繁殖的温度范围内，保证观赏鱼的正常生长发育，而当水族箱内的水温一旦超出或低于正常温度范围时，调温器便会自动开机或关机。一般观赏鱼的适宜温度为：热带观赏鱼水温以22~26℃、繁殖水温以26~30℃为宜，温水鱼类的水温以20~22℃为宜。词养热带观赏鱼时，水温温差以不超过3℃为宜；繁殖期，温差不超过2℃为宜。
控温设备有两大类：一类是加温设备，另一类是冷却设备，在观赏鱼养殖过程中，最常用的是加温设备，尤其是在热带鱼养殖中是必不可少的一种设备，而冷却设备一般不用。
加热器详解
水族箱的加温采用电加热器，传统的加热器的外观为长条管状，由陶瓷或半透明的耐热玻璃管支撑，管内缠绕镍铬合金线，其周围填充石英砂，以橡胶栓进行密封。工作原理：接通电源，电流首先通过镍铬合金线，使其发热，石英砂随之升温，最后传导至玻璃管，逐步提高水族箱内的水温。电加热器有两种：一种是普通电热管，另一种是自动控温电热器。前者又称为无自动调节的调温器，价格便宜，但不能控制水温，需人工测温。根据水温变化，及时接通或切断电源，适宜用于广温性观赏鱼，而对于那些狭温性鱼类不适用。后者能有效地控制水温，现在已经非常普及，价格也不像以前那么高。目前饲养观赏鱼加温多采用自动控制电加热器。除了电热管式的温控设备外，还有一种由电热管组合而成的电加热器，主要用于大型水族箱。
目前市售的电加热器主要有3种：
(1)外挂式加热器。其上端挂在或以吸盘吸附在水族箱的上方或上侧壁，约2/3的长度沉入水中，连接电线的一端露出水面，然后旋转橡胶管内的轴芯（或转动圆盘）来设定所需要的温度。顺时针方向旋转为加热，反之为降温，待加热指示灯一闪一闪地亮起为止，2~3小时后再观察温度，按需调整。
(2)沉水式电加热器。其使用方法和原理与外挂式电加热器相同，只是整支沉入水中使用。有些附有温度调整刻度，可直接调整在所需水温刻度上。
(3)加热器配合温控器。它将加热器直接沉人水中，再以I.C.电子控温器控制水温。此种产品比前两种加热器更安全、更耐用，操作更简便。
使用加热器时，瓦数的设定取决于水族箱的大小，根据经验，在普通居室中，每升水需0.5瓦的加热功率。通常75厘米×30厘米×45厘米的水族箱采用一支150瓦的加热器即可，规格为90厘米×45厘米×45厘米的水族箱则需要200瓦的加热器。
加热器功率的大小依水体的大小、气候和养殖种类及控制的温度等因素而定。选购电热器时，应注意检查外壳是否有裂痕，电热丝是否发热，控温调节器是否在提供所需温度时能自动断电，水温下降时，能否及时通电，电热管是否漏电。使用时，切莫让电热管露出水面，以免外壳受热炸裂。当取出加热器和恒温器时，必须先将电源切断，约等5分钟，待加热器和恒温器冷却后再取出，以防其破裂。加热器品质不良也会直接危害水中生物的生命安全，因而在选购加热器时以主体结构硬，防水措施佳，加温能力强的为首选。
霸王鱼缸加热棒，一款可靠的大型鱼缸用的加热棒，具有加热迅速、智能电路、离水断电、自动记忆、分体设计等特点。
1、双重保护更安全，离水断电：加热棒离水自动断电，超温保护：水温超过设置温度，自动停止加热。
2、急速升温，只需3秒。金属导热：系数是PTC材质的几十倍；加热效率：同样的时间金属的热效率更高。
3、自动恒温，分体控制。分体控制：主体缸内加热，调温器缸外设置，轻触1次加1度；操作简单：自动恒温到设置温度，方便省心。
选择合适的瓦数用于您的鱼缸：
300W 适合 100~200L，500W 适合 200~300L，800W 适合 300~450L，1000W 适合 450~600L
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使用的鱼友给与的评价：
买的第二个加热棒了，第一个效果非常好，一米二的缸一个300w的就带起来了，鱼缸两边只有不到一度的温差，第二个准备往鱼缸里一边装一个，自来水水垢太重，加热棒得定期清理下。
10.21&颜色分类：300W&张***1（匿名）
对于加热棒一直不敢轻易下手！市面上的加热棒参差不齐，我养的是龙鱼，不太敢使用便宜的，这款目前用来还是比较靠谱，控温准，离水断电保护鱼，我看了鱼缸水温度和加热棒温度相差0.1度，用过最准的一个加热棒！最值得表扬的是线足够长，非常人性化
10.08&颜色分类：优惠套餐&t***0（匿名）
现在加热棒和之前的对比了下，这款加热棒直接秒杀之前的不锈钢！温控准，基本没有误差，如果非要有的话，也就是0.1℃，而且外面可以直接调温度，关键是这个线1.7米长，最重要还有离水断电和超温保护功能，出远门再也不用担心鱼儿啦
10.08&颜色分类：优惠&套餐&嘉***诺（匿名）
本人小白一枚，新手，好多东西都不懂，买加热棒之前和客服聊了挺长时间的，问了人家好多东西，首先要感谢客服哈，这么细心的帮我解答，然后收到货以后也很惊喜，做工细致，希望能好用。
10.08&颜色分类：优惠套餐&嘉***阳（匿名）
最近天气温度下降的好快，就要用到加热棒了，一直想找一款既安全又方便的加热棒，在网上观望了好久，选来选去，看上了这一款。调温不用在水里调了，可以在缸外设置，很方便，而且热的很快，温度显示也很清楚。这款很适合，希望能耐用。
10.07 颜色分类：优惠套餐&起***七（匿名）
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生化球是一种常见的鱼缸生态过滤材料，常用于滴流过滤盒中或者用于下缸过滤的主缸溢流区起到保温、消音、增氧等作用，是硝化细菌栖息的好场所。
生化球具有弥补着过滤空间不足的功能，而且是有效实现氮化、显著减少硝酸、进而基本完成水质还原的有利工具！
随着众多新式滤材的出现，现在很少人再谈论生化球的作用和在水族界的贡献，一般而言，生化球的功能是曝气，这是许多人的认知，这一点当然是没错，但…除此之外！它还有其它的功能，这却少有人提及，尤其是在龙鱼缸。一般而言，龙鱼缸动则五呎缸以上，如此庞大的水族箱，又是饲养肉食性的龙鱼，大家的滤材采用的几乎都是数量庞大的陶瓷环。因此！打算藉此文与各位分享一下滤材中不可忽视的一个角色——生化球及其作用，希望对鱼友们是有益的。在论及这个问题之前，我们先复习一下除了生化球以外的滤材。
过滤中的硝化作用是最基本的常识，是养鱼爱好者必备的知识，不懂它，养鱼能成功那就只有靠运气，当然了！老前辈的指导或许也是你成功的关键，但你应该懂它才是！
要有好的硝化作用，则必须有适当的滤材，广义而言，白棉、活性碳也能提供硝化细菌附着的环境，因此它们也是一种滤材，这当然没错！然而，一个好的过滤是需要耐久的，而白棉、活性碳并不是充分具备这样优点滤材。
白色过滤棉的迷思
许多人相信，更换白棉时不能一次全部更换，否则水质会恶化，这样的说法，大家应该都不陌生，但我的看法不同。在早期，传统的水族箱是藉由白棉及底沙繁殖硝化细菌的，毫无疑问，藉由底沙作为硝化作用的温床，是困难且无效率的，此时白棉的重要性就不可忽略。但现在而言，许多优秀的滤材早就取代白棉的功能了，我真不晓得，换了白棉足以影响水质的话，你那还买生化球及陶瓷环干嘛？白棉是用于过滤大型浮游物，例如残饵、粪便…等等，硝化细菌在一开始能够顺利的附着于白棉上，但时间一久，当白棉阻塞之后，水流无法顺利通过，仅仅只剩下最表面的地方尚有硝化细菌，因此就过滤效率而言，是非常差劲的滤材。白棉作为重要的物理过滤手段，且所积蓄的“消化菌”而非“硝化菌”为其后依附在过滤中玻璃环上的“硝化菌”提供了丰厚的粮食。若过滤器中仅有白棉作为滤材的话，那就不能一次全部更换，也不能洗得太净！
活性碳是好滤材却不适用
事实上，活性碳亦能繁殖大量的硝化细菌，但由于它不是耐久滤材，因此不属于优良的滤材，许多人认为长期使用活性碳，会使水质变了很“利”（清爽），这是不对的。活性碳能够吸附水中的色素或化学药剂，例如农药、消毒水等等，但也就如此而已。更有些人说它会吸附微量元素，让你的水变成无养分的水。其实活性碳对微量元素是没有太大的影响的，或许会有一些微量元素会被吸附，但绝对是极少量，不影响大局，除非你是使用专业级的活性碳才有可能。活性碳确实不是耐久滤材，用于水中多为吸附，水清后拿出，时间长了其吸附作用就会消失，对水质可能会有负作用。
一只看不见的手
经济学者常说，自由经济市场背后会有一只看不见的手，它会主导这个市场，使之平衡。这段话用在水族箱中也是一样喔！鱼的排泄物在水中产生“氨”，进而由硝化细菌的分解产生“亚硝酸”及“硝酸”……，但面对这些毒物，硝化细菌需要36小时才能分裂一次，也就是，若是你的水族箱在短时间多了许多鱼或残饵，导致氨大量增加，事实上，硝化细菌是没有办法立即全数分解掉的，它需要时间来繁殖出更多的硝化细菌。在这一过程中，硝化细菌及氨之间终究会取得一个平衡点，也就是说，总有一刻水中硝化细菌产生的数量会多到足以立即分解水中无时无刻都在产生出来的氨为止。同样的，当你饲养的鱼只减少，水中的硝化细菌也将随着所能取得的氨源减少而死亡或停止繁殖，但最终一样会取得平衡。
更多的滤材等于最好的水质？
硝化细菌需附着在滤材上才能行使它神圣的任务，并且顺利地分裂繁殖。然而你需要多少滤材呢？许多人会告诉你，越多越好！听起来，这似乎没错。假如说，滤材就等于硝化细菌的家，那当然越多越好啰！但是…也并非绝对如此。过多的滤材除了会让你的银行存款减少之外，并不会有其它的缺点，但过多的滤材相对达到上述平衡点所需的滤材而言，是不会对你有更多帮助的，原因就如上述所说，简而言之，对于一个跑Win10的电脑而言，2G的RAM其实是不够用的，这太少了，开机慢，调取程序慢，但如果你升级到4G呢？那就差不多够了。如果再花大把银子再升级成8G，效果就很不错了，如果再升级到16G效果就不容易看出来了。因为！真的是够用了。滤材亦同，假设你有无穷多的滤材，硝化细菌并不是能够一直繁殖到无穷多的数量的，它受限许多客观的条件，氨的数量、水中的微量元素（硝化细菌也是生物，也需要微量元素的）是主要的限制因子，因此！你有庞大的底部过滤系统、有比你体重还重的陶瓷环，但其过滤效果并没有优于“寒酸、简陋但适当的上部式过滤系统”。在此不是说陶瓷环无用喔！只是说够用就可以了，主要滤材之一的玻璃环应该有且适量有才行，多则浪费。
生化球的谬误
“生化球的功能是用于曝气而已，陶瓷环比较重要。”——这句话，你也听说过许多次了吧！关于生化球的功能，笔者认为它的作用甚于优于陶瓷环。
应该有不少人批评这句话吧！或许你会说：生化球的材质是塑料，其附着硝化细菌的孔隙根本比不上陶瓷环，从这个角度去看，没错！陶瓷环绝对能附着更多更多的硝化细菌，远远超过用塑料制成的生化球。但生化球真的有非常卓越的效率，下面就说明这个原理。
生化球的功能
曝气是大家都知道的，这我当然不用多说，但生化球在曝气过程中虽有增加水中溶氧的功能，但影响水中溶氧更多的是温度，是气泵！而生化球增加水中溶氧量的功能反倒不须重视。这么说它没用吗？当然不是，它跟陶瓷环一样，也发挥着极其重要的硝化作用。
生化球在工作过程中能将滤水打散，并将滤水分布在其内部曲折的空间中，由此可见这种过滤无疑加大了过滤空间，在延长着水流时间的过程中表现出它的独特性和重要性，是过滤系统的放大器。
虽然在同比面积下生化球附着的硝化细菌低于陶瓷环，但由于它是将水打散，使得每一滴水都能经由生化球内部，弯弯曲曲的路线，使得整个过滤的途径变长。当然！这样的说法似乎又太理想化，有些水会沿着玻璃流下，不会经过生化球，但我认为技术上这是可以克服的。
每一个的水族箱的过滤器，都是有限的，要让鱼儿舒服点，放置生化球的过滤空间就不会太大，但也就是藉由生化球这种功能在弥补着过滤空间的不足，这正是生化球的功能，这是任何一种滤材无法取代的地方。（编者注：生化球另一大功能，是能够有效的实现滤水氮化、显著减少硝酸、进而完成水质基本还原的功能。这项功能几乎只有生化球最胜任！）。
也不能说谁能取代谁！与生化球相比，陶瓷环更适合上部式过滤器，而且上部式过滤器中陶瓷环的效率会优于底部过滤器中陶瓷环的效率，我的意思是说，花大价钱安置的底部过滤器不一定比穷酸、小气的上部式过滤器要强劲！所以底部过滤器应重点放置用于喷淋的生化球。
说说主动式过滤法，水当然是一定往下流，但是它也会随最小阻力而行，上部式的过滤器，一般有四层，在第一层时，水就被分散流入每一孔中，这其实是超好的设计，被区分成许多等份的水流（被打散）经过陶瓷环，自然能够得到最佳的过滤效果，这正是主动、积极的过滤法，水一定会往下流，不会走其它的路径。但是！在底部式过滤时，由于水会往最小阻力区前进，它不会像你想像的那样平均、分散的流经每一个陶瓷环，就算你把底部空间塞的满满的，也未必就有好的过滤效果。例如，我曾用三大包活性碳分别装入洗衣服使用的尼龙袋子，并将两袋放在底部过滤、一包放在水泻下来的地方，以此试图吸掉“德彩万能水”的绿色，结果2天后水还是绿绿的，之后在睡前，我用一小包的活性碳放在白棉处，清晨水就清了。
再说一个实验吧！当初我在养龙鱼之前，就自负的作了一个实验，不用陶瓷环、换水时所有的白棉全部都换掉（是全部换掉喔！）同时完全就靠生化球过滤，并每天测量氨、亚硝酸，结果你猜猜看---完全达标！我不希望被认为是鼓吹陶瓷环无用论，它当然有用，但实在不可过分认为它比便宜的生化球更有用、更了不起！在过滤中，生化球其实会帮助你很多很多，流到底部时的水几乎是非常干净的。不过！我的底部过滤器最后也用了部分陶瓷环，不过这是另外一个故事了。
你的底部过滤系统中，生化球跟陶瓷环，两者都有，那就够了。如果你是上部式过滤器，碍于空间，生化球在高度不足之下，实在无太多用处，多一点陶瓷环，反而是重要的。
总结：何谓“滴流式”过滤器呢？它所指的就是上部式四层过滤器跟底部式过滤器的生化室。将水打散之后（滴流）再过滤，所得到的过滤效果比把陶瓷环浸在水中还要好的多！
这篇文章谨对生化球致以最高的敬意，它绝非无用之物，更非仅用于曝气而已。
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如果养鱼量不多，或者说鱼缸中鱼密度不大且鱼个头也小(鱼体长不大于5~6厘米），可以不用或暂时不用过滤设备。但应该采取一些“补偿”措施：一是多对水。这里的水一定要经过晾晒最少一两天的水，让水中有毒物质挥发出去。视鱼的多少和投喂量如何，可以数天对1次水至1天对1次水，对水量为缸原水量的1/8~1/3(如果对水量超过1/2,危险性极大）。水源污染程度高的地区一般都要置水塔和备水缸，否则也危险。例如宝莲灯鱼和红鼻鱼等娇气的鱼可能吃不消。二是“增面”，也就是增加鱼缸中水与容器及他物的接触面积，其作用很明显，就是给有益微生物提供“附着”或“固着”的场地，否则那些有益微生物（硝化细菌）就会“无用武之地”而不能净化水质，缸水将几乎都处于氮超标状态，表面水膜厚，有许多小水泡且经久不灭，甚至不断增加。三是要多留意，不要以为鱼数量少没问题，有时也会因为残饵太多、气温高低、气压等影响导致死鱼（水质败坏，但表面特征不明显），有空时不妨多观察。如果忙，看一眼或许也能解决问题，切勿大意，否则可能酿成死鱼等事故。
如果养鱼量较多，或者养的鱼长大了许多，不过滤则必须常对水，甚至1天不仅对水1次，这时看来就非用过滤设备不行了。加1个过滤槽等过滤设备，实质上不只是增加一点体积，而是增加了大数目的接触面积，极大地有利于水质净化。从“增面”这个观点看问题，过滤设备的种类和形式不是重要的，重要的就是增加的表面积多寡。所以如鱼缸从未用过过滤设备，一旦用了一种过滤设备，哪怕是较简单的如潜水泵和小过滤槽联用，也能显著改善效果，即可少对几次水或对水总量减少许多。
如果鱼缸未用过滤设备，或已经用了过滤设备，但觉得已不够用了，可以根据不同情况选用合适的过滤设备。过滤盒最雅观，但体积小，除了小电动水泵外增面物的总空间已没剩下多少，拆洗略显得不方便，生化作用有限，微型缸可用。潜水泵 (可大可小）与过滤槽联用，过滤的水量大，效果显然优于盒式过滤器。此类型过滤设备有缸内式（立式为主）和缸外式（缸上式为主）。缸内式因有个水泵存在其中，所以过滤空间一般不如缸外式大，但却较雅观，特别适用于加盖的中型水草缸。缸内式过滤器一般被称为生化过滤器，由于滤材一直浸泡在鱼缸水中，且水流由于水泵带动而不断的经过滤材，所以对于培养稳定的硝化细菌群落有一定的效果，笔者就曾经用过一个创星882内置生化过滤器，水质被过滤的效果还是比较满意的（笔者的鱼缸为1.5米大鱼缸），只是清洗的话会比较费事（需要先从水中取出…）。缸上式即鱼缸顶部过滤器，是一种较常见的过滤器，搭建简单易清洗是其优点，只是普通的过滤盒体积较小而能盛放的滤材少，效果不如更高级的滴流式鱼缸上部过滤盒，下面一段重点讲解一下。密封式过滤箱，有进口较高级（也较昂贵）的，其中所含较精细的过滤用磁环（其环壁还有孔道）和塑料球等，有的还含有活性炭。拆洗有些麻烦，最适合中型裸缸与大型水草缸用。常见的密封式过滤箱，比如鱼缸外置过滤桶，容积大，可放的滤材多，过滤效果相当好。
潜水泵如下图：
滴流小知识
鱼缸滴流过滤是水族箱上置过滤的一种。滴流过滤系统由水泵、过滤盒、过滤槽、滤材四部分构成。滴流是模拟自然滴落现象，通过多层架设结构，利用散水和滤材的布水效应，最大限度的提高水流线长度，同时，由于水流打散以后，单位流速提高，单位表面积增大N倍，可快速高效的与空气接触，并进行溶氧反应。过滤是利用生物球、活性炭、火山石、陶瓷环、过滤棉、生化棉等过滤材料，分解与过滤水中杂质和其它有害物质，增加硝化细菌附着，使水族箱内水质循环健康，适宜各种水生物生长。一般来说，滴流系统需要3层或更多。考虑到层数过多对扬程的要求更高，水泵功率也需要更高，所以，应准确计算滴流塔高度和水泵扬程的关系，防止浪费。
滴流的架设重点：每层必须有“滴”的动作，滤材摆放尽量装袋，保证酥松结构，每层间最好进行架空处理，使上层箱底和下层滤材之间起码有2cm的空隙。但架空需注意溢水情况的控制。
滴流的优点：溶氧量高；应用广泛，制作成本低，不管池、缸均可使用。水流线长度大，与滤材接触面大，培菌效果好，生化效果好；且生化培植速度较快，在有有效溢流系统的前提下，基本可以不做清洁（因为水流的冲击力可使过多的附着物自然脱落，回到主池、缸，进入溢流系统进行物流筛除）。因此，对鱼缸采用简单的清洁就可以了。
点击查看鱼缸滴流过滤安装教程视频：
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海水鱼的购买不单讲究如何选购健康的海水鱼，还包括如何挑选鱼种、运送技巧和针对性的转水方法等，了解这些才能够保证让活蹦乱跳的海水鱼入住新家。
新海水鱼入缸后，如果鱼体健康良好，活动正常，可于一周后开始喂食。最好先以口感较好的海水性饵料喂养，逐渐过渡到当地来源较方便的饵料。
海水观赏鱼品种繁多，颜色和体形富于变化，非常美丽，选购时可参考以下要点。
选购幼鱼：刚孵化出来的小鱼生命力较弱，可能会不适应变换的环境而死亡，但一到幼鱼阶段便充满活力，容易适应任何环境，此时是选购的最佳时机。
选购活泼灵敏健康的鱼：健康的海水观赏鱼游动迅捷，鳃盖开启自如，鳍条坚挺、收放自如。若遇到环境的变化或受到惊吓，也能灵活迅速地游动。
选择体色光泽亮丽的鱼：所有健康的海水鱼外表一定是闪闪发光，凡是体色灰暗而无反射光泽者，必定是病鱼。
选择食欲良好的鱼：健康的海水鱼一见鱼饵必定抢着吃，食欲好的鱼不会很快死亡，生命力强。
选择眼睛晶莹光滑的鱼：不要选那些眼睛混浊和上面有一层白膜的鱼，留意鱼的眼睛是否比同类鱼突出。
选购常见易养的鱼：选购鱼只时，不应盲目购买罕见的品种。这类鱼一般没有自我繁殖能力，而且被捕时一般都经过药物麻醉或用针刺鳔放压，很难健康长寿。
忌选购刚运到的鱼：刚运到的鱼一方面受惊过多，另一方面鱼体可能已受伤，因为海水鱼在捕捞运送过程中，体表有的会受伤，比如鳞片脱落、鳍条残缺，有的可能是因为减压不良，内脏会有不同程度的损伤，表现为游动失常和厌食等，所以不是理想购买的对象。
海水观赏鱼的运送，多采用低密度塑胶袋包装法。塑胶袋质地较厚，规格有55 x 45公分、45 x 25公分、45 x 15公分等。使用时，将塑胶袋双层套在一起，两层之间垫一层纸张，既可遮光，保持鱼体安静，又可防止鱼的尖硬鳍条刺破塑胶袋，确保途中安全。每袋内鱼的数量大多为一、两条，运送途中的水温不低于25°C，冬季运送时，可在包装箱中加热水袋保温。
海洋中的无脊椎动物如管虫、珊瑚等，可采用湿海绵分层将它们包裹起来，然后集中在一个塑胶袋中，充氧后运往目的地。
新引进的海水观赏鱼需要进行药物检疫，一般采用淡水浴法和硫酸铜药浴法。浸洗时间数秒到数分钟。在饲养初期的1?2周内，应仔细观察鱼体的活动情况和体表的光洁度，以确定首次开始喂食的时间。如果鱼体健康良好，活动正常，可于一周后开始喂食。最好先以口感较好的海水性饵料喂养，逐渐过渡到当地来源较方便的饵料。
鱼只进缸前，调整水温、盐度及酸碱值，以减低鱼因突然改变环境而遭受伤害的机会及其处理程序被称为转水。
水温、盐度及酸碱值急速改变对海水观赏鱼类会构成生理压力，严重时会导致有些鱼只生病，甚至死亡。海水观赏鱼因种类不同，对上述所说各方面的急剧转变有不同的承受能力。较耐生的鱼种，例如魔鱼，可承受由鱼店塑胶袋内的水转到鱼缸的水，此一变化， 对水质骤变的冲击也不会出现任何问题。相对而言，较羸弱的鱼种例如某些种类的仙鱼，则须小心处理，否则进缸有可能休克，甚至死亡。转水期间，不应替塑胶袋水打气，以避免水内氧气增加、二氧化碳减少而导致酸碱度提升，增加鱼只排泄物毒性，最后对鱼只造成伤害。
刚初生及细小鱼只的转水方法
第一步，一般鱼店都会以两层塑胶袋盛装海水鱼。回家解开塑胶袋时，先除去外层塑胶袋（及两层塑胶袋间的报纸），用清水冲洗内层塑胶袋的表面。
第二步，心中大概记下袋中水位。将袋中1/4的水倒出，并加入同等分量的缸水入塑胶袋内。将塑胶袋浸于缸中（塑胶袋内的水位应略高于缸中水位，以确保塑胶袋继续鼓胀而不会因水压问题导致鱼窒息）。可以用夹子将塑胶袋夹在缸边以固定位置。
第三步，15分钟后取出袋子，再将袋中1/4的水倒出，并加入同等分量的缸水，再将袋子放回缸中。之后每隔15分钟1次重复有关步骤2次。
第四步，5分钟后，将小竹篓放在盛水碗内。取出袋子，将水和鱼一并倒进小竹篓内，利用小竹篓将鱼放进缸中。倒掉原来袋内的水，并加适量新水回缸中。整个转水程序才算完成。
较羸弱品种鱼只的转水方法
如属较羸弱品种（如神仙科）的鱼，建议要求鱼店以较大的塑胶袋装鱼，并以更缓慢的方式转水。
第一步，解开袋子，除去外层袋及塑胶袋间的报纸，用清水冲洗内层塑胶袋的表面。
第二步，记下袋中水位。将塑胶袋浸于载有与缸水同温的盛水器如水桶中（袋内的水位略高于桶中水位，确保袋子继续鼓胀），用夹子将塑胶袋夹在桶边以固定位置。天气寒冷时，须在桶中放入暖管以保持水温。
第三步，将木桶放在地上。用一条塑胶软管及一个水闸，以虹吸作用将缸水缓缓地滴入袋中，调节水闸使流速至在1小时内将水量提高一倍为准。放置空气泵及气石，为袋中水体缓缓加入氧气。
第四步，当袋中水量提高至比原来多一倍时，将多出的水量排出。重复前一步骤， 但须调节水闸使流速达到在半小时内袋中水量提高一倍。当袋中水量再度提高至比原来多1倍时，移除虹吸管。
第五步，准备小竹篓和一个盛水盘。将小竹篓放于盘内，取出袋子，将水和鱼一并倒进小竹篓内，利用小竹篓将鱼放进缸中。倒掉原袋内的水，加适量新水回缸中，整个转水程序才完成。
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　　说到选鱼缸，马上就能想起这几个方面：材质（超白、伏法、亚克力、普通玻璃等）、大小、配置（过滤器、加热棒、照明等），以及是买品牌成品鱼缸还是定制一个呢？太多的方面需要考虑，今天我就从大小这个角度来和大家谈谈如何选鱼缸。
　　自从养上鱼之后，逛遍了大大小小的鱼市，价钱公不公道的就不提了，还真是碰见过很多漂亮的鱼缸，印象深的有这么几个。一个是一家的鱼缸的尺寸大约是150*150*50，也可能是150*150*40，没有背景板，也没有太多的布景，随便扔了几个木头，几块石头，几颗普通的水兰，荷兰矽沙，放了几百个宝莲灯，也不知咋地，看着那叫一个漂亮！每次逛到这的时候，总会去看看。还有一家，也是哥们带着我去的，大缸就不说了，漂亮得让你舍不得合眼，关键是几个小长条缸，弄得真是有感觉。又逛了几个鱼市也有很多养眼的缸，印象深的还是一个仿天野尚的大缸。看过这么多鱼缸后，也只是单纯的觉得好看，漂亮，但要真让我说具体哪好看了，就说不上来了。后来一个玩水族的前辈大哥告诉我，让我仔细观察一下鱼缸的尺寸，也就是长宽高。经他这么一说，我恍然大悟，我认为漂亮的，没有一个不是宽缸，包括小缸，80公分的长度，起码也得有50以上宽，但只有30左右的高度。后来我订做了几个类似的缸，其中一个很有意思，60长50宽20高，简单放了点沉木石头，养了一段时间的异型和几十个小宝，看着还真是挺不错的，竟然比放在60*40*40的缸里要有感觉。之后和几个朋友认真地聊了聊，得出的一致结论就是：无论养什么鱼，造什么景，要想玩出感觉来，鱼缸必须要宽（相对于长度来说，越接近长度的宽度越好）；如果没有深厚的造景功力，包括草缸和三湖等石头缸，矮缸要比高缸玩起来简单。
　　其实很好理解。由于光的折射等原因，缸装上水后我们看到的宽度要比实际宽度窄好多。举例来说，一个50宽的缸加上水后，看上去也就30多宽了。30多的宽度，要想制造出大景深是不太容易的。还有一点也不容忽视，我们平时看到鱼在所谓的标准缸里游，基本上都是左右的来回游动，就像是在一个平面里，原因就是缸太窄，一些鱼店的组缸，甚至宽度要大于长度。很多人对墙缸不屑一顾，其实也是一个道理。如果一个鱼缸长是1米，宽也是1米的话，高度先不管，那么视觉冲击力是完全不一样的，起码要比50的宽度强的多。最近迷上三湖了，在网上收集了一些毒图，很多都是老图，但在这用的上，很有说服力。
　　上面两张图对比，宽缸的尺寸大约是135*120*70，宽度非常大，纵深的感觉一下就出来了，特别是第2张，两个缸的对比是非常明显的。
　　这2张图是进口的，应该是卖人工岩石店的一个展示缸。也是非常宽，看着感觉立刻就不一样了。所以，宽缸是把河底、湖底、海底搬回家的最佳办法和途径，当然了，宽缸的造景难度要比窄缸大很多，这又是另一个话题了，不讨论。
　　如果说宽缸决定的是效果的话，那么矮缸更多的是决定了难度。我的60长50宽20高的缸，在设计造景的时候就特别有体会，铺上底沙，放上沉木，再加几块石头，整个鱼缸的上部空间几乎就全被填满了，随便一摆弄，立体感就有了。而以前养异型的60*40*40缸，就完全不成，太大的石头不敢放，怕压坏了，太多的沉木也不愿放，黄水黄的厉害，直接导致的是鱼缸的上部空间太空，前面没有留白，弄的毫无美感，也有可能和我的造诣太差有关。不过话又说回来了，都是出自一个人之手，区别能大到那去？还是跟缸的高矮有很大关系。矮缸容易成景，这是勿容质疑的，但高缸让高手一摆弄，也绝对比矮缸要漂亮，就是这么个关系。
　　天野尚的大缸，见的人太多了，很宽，很高，造景难度也就更大了。
　　三、对新手的一点建议。
　　每个人都是从新手一路走过来的，我还算比较幸运，交了一段时间学费后，认识了几个前辈高人，要不，以我这愣头青的性格，现在估计还一门心思想着繁殖异形L24呢，真要那样，离悲催也就不远了。网上养鱼高手很多，实在不敢说太多别的，怕拍砖，呵呵，但是在选择鱼缸方面，还是能给新手提几点建议的：
　　1、 在确定买缸前，一定要弄明白准备养什么鱼，根据鱼再决定做什么样的缸，如果不确定养什么鱼，那么最好从小缸开始，几乎所有养鱼的人，都不会一辈子只玩一个鱼缸，都整明白了，再添大缸不迟；
　　2、很多人都是从成品缸转为定做鱼缸的；
　　3、一个鱼缸可以养很多种鱼，有很多种玩法，所以尽量弄个兼顾的，避免重复投资。
　　4、缸不在多，在精，弄好了一个缸完全能成为一道风景，弄不好，再多的缸也是添乱，千万别把家里整成水族馆，花钱不说，真搭不起那精力；
　　5、伏法缸可以用，效果比超白差不到那去，最重要的是伏法硬度高，很少会产生划痕。超白要比伏法软一点，擦的时候别用钢丝球和硬的百洁布，划痕伤不起；
　　6、开放式鱼缸很早就是趋势了，能使开放就别放拉筋，1米2以下的鱼缸放几根拉筋看着别提多别扭了；
　　7、 多走走，多转转，和哥们姐们多探讨，多学习，看的多了，学的多了，心里自然就有数了，喜欢什么样式，喜欢什么风格，用什么灯，如何过滤，全都成竹在胸，千万别心急，交点学费可以，绝不能花冤枉钱。
　　8、 在一定的长度范围内，宁愿选个能有景深、能出效果的宽缸；选个造景简单、比较个性的矮缸，在宽与矮之中找平衡。也不能弄个宽30，高60的另类薄片鱼缸，这样的缸，实在没什么玩头。
　　9、希望朋友们都能找到自己心仪的鱼缸。
　　关于屏风鱼缸
　　1米的长度很好配的，100 50 50 或100 45 45 是标准缸，很多人都在用，要另类点，做成100 60 50 或100 60 40的，都成。更另类的，做成100 90 40，那就太拉风了，哈哈，不过柜子可不好配，最好弄不锈钢架子，因人而异吧
　　关于鱼缸高度与人身高协调的问题
　　想必作为普通的水族爱好者养鱼的目的无非是陶冶情操和丰富下业余生活，当然缸做的美观除了自己看着赏心悦目外，来了客人也算是家里可以展示的一道风景，正如本文所言，新人想要弄好弄漂亮应尽量选宽的，矮的缸，问题也随之而来，选宽缸的目的是做景深，但再好的景也只能从侧面看不可能从顶上看吧，如果同时把缸做的很矮的话底柜高度就成了难题，底柜做矮了人就得撅着屁股看鱼，底柜做高了又和鱼缸不协调(试想一个一米4的底柜上放一个30高的缸)，还真是难办啊。
对策：20高的缸，其实是放在了桌子上，平时观赏的时候是坐椅子上的。一般的底柜尺寸都是75或80高，这是标准尺寸。1米的鱼缸为例，底柜是80，缸高有50的，有60的，很少有更高的。按60的算，加一起才1米4高。有些是相对的，比如60长的缸，标准尺寸是60 40 40 或60 45 45，也有60 50 50 的，底柜一般75高，加一起才125高，看的时候也偏下方一点，但是没什么大问题，不影响观看。
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过年的时候回媳妇老家了，出远门6天，拜托家人照顾鱼，我的缸里有鹦鹉一对，鸭嘴一只，清洁工一条。我养鱼一直是早上起床后开开鱼缸过滤潜水泵，上班走的时候就关了，等下午下班回家后再开开水泵，直到睡觉前再关掉水泵，每天都是这样。
出门前，从鱼缸侧面根本看不到对面，不过正面看没什么问题，中途给家人打电话，由于时间忙，中间只喂了一次，而且只喂小鱼，而鹦鹉太小，吃不了，只吃了几条小鱼，鱼虫由于都坏掉了，没有喂。家人打开水泵后忘记关掉了……
等我回来一看，呵，水清了，从1.2米缸的侧面直接看透过去。我这综合以前得到的资料才恍然，水变白浊由于水的富营养化造成的，可能有些朋友因为水泵噪音大，或者一些原因不能24小时开泵，而喂食的残渣又不能及时清理导致水的白浊。
怎样解决呢？可以将鱼食量减少，这样不仅残渣减少了，而且鱼的排泄物也会减少，当然我们不能虐待它们，实行少吃多餐，24小时开启过滤水泵。这样能够减少鱼缸白浊的几率。
让我们具体分析一下鱼缸水白浊的原因，这种情况容易发生在新开缸的水族箱中。过滤系统正常运作的情况下也可能出现，原本清澈透明的水质会突然呈现白浊现象，甚至连使用活性炭、水质澄清剂都丝毫不能改善水质情况。
这是由于引发白浊现象的罪魁祸首是一种原生动物的纤毛虫微生物在水中大量繁殖的结果。这种原生动物非常微小，大多寄生在鱼只体内，但若水质中的养分可供它们摄取时，也可以直接生活于水中并开始大量繁殖。数量多时就会造成水质呈现乳白色而模糊不清。
随着夏天的临近，气温慢慢上来了，近来看到网上不少鱼友提到水质发白，这就是爆发了生物性白浊。白浊的水质通常会在初设缸时出现，大多是由于新手投喂过多产生。初设缸的鱼饲料投入过剩，滤材内的异养菌和硝化菌稀少，在同一时间内无法分解多量的有机物，引起剩余有机物的超量现象，使以有机物为食物的浮游生物繁殖，当浮游生物繁盛时，捕食浮游生物的纤毛虫等原生动物随之繁盛，一旦原生动物繁盛，所呈现的就是白浊的水色，此乃导致水质白浊的因素。
处理这种情况，直接想到的方法就是使用消毒杀菌类药剂将它们杀灭。但是，这种处理方式对水中的硝化细菌同样会造成严重伤害，并使水中微生物的生态平衡系统受到破坏。因此，建议如果使用消毒杀菌类药剂消除白浊现象后，应该立即更换部份水并加入硝化细菌，使受到破坏的微生物生态平衡系统迅速恢复稳定的状态。
很多鱼友诉苦白浊，通常采用的对策是加强换水和加硝化菌，但反映往往效果不佳或有反复，因为浮游生物既有异养型也有自养型，且在温度适宜的情况下，比硝化菌的繁盛速度快，硝化菌的竞争力处于劣势。也就是说，通过减少投喂、加大换水量等养水的办法即使改善了白浊，硝化菌也同样不够繁盛，只要不断根，再加鱼加料，白浊又来了。在开缸之初，如果水质较肥，其实硝化菌和浮游生物是同步在繁盛，往往浮游生物还要更快一些，但原生动物只有在20多度的情况下才会繁盛，而且原生动物进入缸内通常是外源性的，比如活饲料、外塘鱼、外界水等。所以在气温较低时设缸通常还好，即使缸内加温，但原生动物的外源性输入可能较小。等到温度合适了，因为异养菌和硝化系统已经建立成功，水质较瘦，浮游生物和原生动物也繁盛不起来。这样就可以理解为什么最近反映白浊的鱼友多了，而且还不容易搞好。
用养水的那套做法当然是能治白浊的，但效果来的慢，还容易反复。让水太瘦，硝化菌的状态不一定好，而想让硝化菌状态好起来，这个季节里浮游生物和原生动物的状态搞不好会起来的更快，这个竞争很微妙，有时连老手都头疼。
还有其它对付白浊的办法，如：投放EM菌，以分解水中的有机物，转换为水草养分（生物法）。EM菌含多种自养菌和异养菌，既能帮助建立硝化，其多样性也能削弱浮游生物的竞争优势，但EM菌种类繁多，良莠不齐，选择困难，如果质量差的EM菌反而含浮游生物的食物源；还有加臭氧或加二氧化氯，这倒是立竿见影，但投加量不好掌握，容易把本来就孱弱的硝化系统也玩废了，少量多次的加药法也挺费精力，搞定时定量控制成本又比较高。
那么，最高效又省心省钱的办法就是UV了。使用UV，你不用像养水法或投药法那样操心水质变化，理论上UV会催化氧化一些有机物，但也不至于用了后水就明显的瘦了或肥了，UV的作用就是简单粗暴的干死浮游生物和原生动物，同时你的硝化菌还在滤材里慢慢成长着。用UV可以让原生动物断根，所以只要再没有外源输入就不会复发，你再慢慢的养水都可以。当然外源输入是避免不了的，但只要不是大量的下新鱼外水，加上异养菌和硝化菌已有优势，原生动物就成不了气候。
但是，我们也看到网上许多鱼友对UV灯下的评论都说没啥用，那是因为使用不当。用UV作用不大的原因一是UV灯功率不够，二是经过UV灯的水流量太大。功率不够导致灭杀速度赶不上繁殖速度，流速太大导致微生物经过UV灯的时间过短，灭杀率不高。很多成品UV灯是串联装在循环过滤系统里的，要么是泵进水口、要么是滤桶内、要么是进水管前，而以循环系统的流量，经过那截短短的UV灯只是一瞬间。所以发挥UV的功力，在功率足够的情况下，减小进入UV杀菌器的流量很重要，不要把它串入循环系统，除非UV的功率很大，这既无必要也耗能。
对于底缸过滤，这个比较好解决，泵仓里扔一只10来瓦的UV潜水灯裸灯，缸壁做一下挡光就可以，况且用底缸过滤的系统里发作白浊的情况也比较少见。那么其它的系统怎么用UV灭杀微生物呢？首先买一个UV杀菌器，不能是裸灯，要外面套管的，也就是本来设计是串入循环系统里用的那种，套管可挡住紫外线不致于照射到人、鱼和滤材。45~60缸选5~7瓦，90缸以上选10瓦，这个不一定，但5W以上是必须的，选小了无非是搞定的时间稍长点。再需要一个2~3W的小潜水泵，不能大！把UV灯放入缸内，吸盘吸在鱼缸长边玻璃上并靠近短边玻璃，再把小潜水泵吸在短边玻璃上，出口近距离对着UV灯管口，然后打开这俩货，就这么简单！如果养的有小灯鱼，怕从另一头游到UV灯里面，把那头用网袜（别用太阻水的丝袜）挡一下，不过这个担心一般多余，小鱼不会那么莽撞的，UV灯两端的那一点点漏光也不用担心。
比如45缸用5W灯加2W泵，6小时白浊缸变空气缸，你开一夜也无所谓，没有别的影响。用完后UV灯就拿出来收着把，不会复发了，以后时不时用几个小时，可以预防鱼病。
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双色物理过滤棉——直板过滤棉，这是一款经典捆棉过滤棉是它引领了水族。
众所周知过滤棉因名而义便是过滤水质阻挡垃圾的棉，主要由一 系列化学工艺技术制作而成。上帝说要有水，要有鱼，必须得有过滤棉便是如此。
养鱼先养水，想象一下因为没有过滤棉导致大量的滤材因为鱼儿的粑粑而脏到无法使用，且滤材成本非常高，不适于经常性更换如此便诞生了过滤棉。造价不贵且实用，是养鱼人的必备之易耗品。一般10天左右换新一次。
鱼友使用过滤棉实评：
1、w***7 ：当地鱼市购买这些东西太贵，非常不划算，第一次听朋友意见从网上购买，很划算 质量相当不错 物流和客服素质相当不错 厚实 经常清洗鱼缸非常麻烦 贵店还送了我硝化细菌 说可以净化水质 之前没用过 前天用了一个效果相当棒的水很透亮，第一次买没有失望 下次还来好店家！！
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2、1***n ：嗯嗯，不错，值得信赖
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3、韩***8 ：很不错，以后会常来！
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过滤棉直达链接：
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海水鱼缸中的造景材料主要是生态岩石（活石）、活珊瑚和珊瑚砂。这次先说生态岩石，生态岩石是由风暴摧毁珊瑚礁后的碎珊瑚组成的。对养鱼者来说，生态岩石用途极大，被视为天然可再生资源。生态岩石具有高渗水性，有利于繁殖大量细菌及很多种小的有机物，如海藻、甲壳动物、软体动物、海銷、海绵等。生态岩石可吸引多种多样天然礁脉的动物，且寄居在石块中的细菌能更好地分解水族箱中生物的新陈代谢物。因为生态岩石的这些特点，人们一般都称它为：活石。
1、生态岩石的选择
最好选择含钙质的石块放置在水族箱中，如石灰岩石或珊瑚，不能选用不恰当的石块，以免石块与海水发生化学反应，释放毒素。
海洋中采集的石块
在水族箱中放置海洋石块能够制造出海洋景观。海洋石块由珊瑚长期形成，在市场上可以买到，且价格适中。石块密度大，如果把如此大密度的石块放入小型水族箱中，就需要排出许多水。
石块表面的污染
请注意户外放置的石块会被各种各样的污染源污染，包括杀虫剂、除草剂、石油产品等，且不易被检测出来。因此，使用石块前，要对石块进行彻底清洗，去除表面污染。其他水族箱中已用过的石块若得不到及时清洗，也是一种污染源。
回收的石块也许含有铜元素
若曾经使用含铜元素的药物防治鱼病，回收这种水族箱的石块时，请多加注意。石块很可能己吸收了铜元素，放入水族箱中会释放出对无脊椎动物有害的毒素。所以在使用这种石块之前，用盐水浸泡，然后用铜元素试纸检测，或使用除铜设备清除。
选择低密度、生命状态良好的生态岩石，可附着孔虫、石灰质、管虫、海藻、大海藻和双贝壳类动物。要选择能为珊瑚礁提供生命、可分解海洋生物排泄物的岩石。
2、生态岩石的摆放
摆放生态岩石是一门技术，无师可从，但一条基本原则是选较大的石块放在水族箱的底部，然后再将较小的石块依托着大石块，按从大到小的顺序，依次往上摆。在石与石之间，注意留有空隙，以方便动物的活动和水的流动。若是一个较小的水族箱，则根据鱼缸的规格大小选择石块。注意不要在有限的水中摆放过多的石块。摆放石块时，要时常退后几步观察水族箱的正面，透过玻璃检查摆放情况。
保证摆放的石块稳固
布置石景时，在摆放下一块石块之前，须先检査摆好的石块是否稳固，不会晃动，最好使石块的重心偏向水族箱的背面。如果摆放上的石块不稳固，则应另换一块石块试试。摆放石块犹如在没有图片的情况下作拼图游戏，实践之后就可判断摆放得是否正确。
摆放石块的方法
需要提示的是，螃蟹和虾打洞时常常会打翻石块，而且螃蟹、蜗牛在石块中摄取食物时很容易移动石块。现提供几种摆放、固定石块的方法：
①将石块黏在一起。
②用玻璃或蛋壳搭一个隐蔽的架子。
③在石块上打洞，用丙烯酸橡胶棒支撑住石块。
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1、将鱼缸中放入底砂，水草泥陶粒仙土等都可以，草籽对底砂介质要求不高。&
2、将种子均匀撒在水草泥上，大约每包可以种满30×30平方厘米面积，注意种子上面不要再盖泥。&
3、轻轻将底泥打湿，用手沾水洒或者用园艺花洒都可以，尽量轻不要翻动到种子。
4、每天加水保持底泥湿润，一般情况下5-7天种子开始发芽。
5、当种子基本都出芽转绿后缓慢向鱼缸内注水，注意防止冲刷底床。
6、注满水后开过滤加热棒，维持温度在20-30摄氏度之间即可。
7、一般情况种子5-7天左右发芽，15天左右成景。
特点：无需二氧化碳，无需强光，让您简单拥有草坪秒杀一切前景草。
现成水缸种植方法（不推荐）
1、暂时关掉过滤增氧等会导致水体流动的器材设备，等水体逐渐平静不要流动。
2、撒少许种子在需要种植区域的水面上方，一次不要撒多不要太密集，种子带有胶质，多了会粘牢不好打理。
3、手动揽一下水面将种子深入水底，如果密度不够重复第二步，切记不要再盖土，盖土会使种子附近水流不通导致坏死。
4、种完以后开启过滤，一定要开过滤，没有过滤会导致种子坏死。
5、种子15天左右开始发芽，30天左右逐渐成型。
水中发芽要点：温度超过30以上不推荐水中种植，必须配备成熟过滤系统，种完后不要盖土。
非一般的海藻面膜
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