1、新石器时期，劳动者创造了彩陶艺术，不仅造型别致，而且纹样独特，实用美观，艺术之光生生不息。主要纹样有：鱼纹、鹿纹、狗纹、人面纹、花卉纹、网纹、水纹、海贝纹、编织纹、火焰纹及历象日月星纹等。先民们把生活中和自然界的可视物象，按照自己的理解，巧妙地组织运用到各种器皿器物上，形成了庄重大方、自然谐调的装饰花纹，开创了一代风格。

2、商、周奴隶社会时期，青铜艺术为其魁首。无论是造型多样的食器、酒器、乐器等，还是各种纪念性陈设器皿，都装饰着精美的花纹图案。有的还直接借用动物形象作造型，如大象尊、四羊尊等。常用的装饰纹样有：饕餮纹、夔龙纹、夔凤纹、蝉纹、玉带纹、重环纹、鳞纹、乳丁纹、窍曲纹、云雷纹、涡纹、冏纹、四瓣花纹及象形文字纹。图案适应铸铜工艺制作要求，多为非常工整的阳纹或阴纹图案。纹样精细，组织严紧，具有神奇感。考古学者称之谓“灿烂的青铜艺术”。

3、战国、秦汉时代，铁器兴起，金银错和漆器等新展起来，营造业大兴，砖石雕刻也兴旺起来。装饰图案的题材更为广泛，较之以前有巨大突破。主要装饰纹样有：怪兽纹、蟠螭纹、虺纹、龙凤纹、各种动物（鹿、马、牛、羊、虎、雁、鱼……）纹及四神纹等。“四神纹”也秒“四灵纹”，由青龙、白虎、朱雀、玄武（龟、蛇）四种动物形象作标志。青龙为我国传说中的东方之神，朱雀为南方之神，白虎为西方之神，玄武为北方之神，它们标志了四个方向。又标志了四种颜色：青龙—表色；朱雀—赤色；白虎—白色；玄武—黑色。此外，人物纹空前繁多，突出的是汉画象石、画象砖、瓦当，题材直接反映了人类生活、生产、战争的场面。笔简意繁，以少胜多，为以后各代的装饰开辟了新途径。

4、魏、晋、南北朝时期，由于社会动荡不安，佛教艺术兴旺起来。图案同样也受到了宗教的影响，这时期的题材、内容许多都与佛经故事有关。常用的纹样有：忍冬草（即金银花，也称：宝花，四季常青不枯，取其吉祥之意）、莲花纹（别名“芙蓉”、“鞭蕖”等，取其出污泥而不染和“守—茎—花之节”之意，是美德的象征）、玉鸟纹（玉鸟也称迦陵频迦，吉祥鸟，传说人是玉鸟脱生出来的，故而图案中常有人面兽身之图像）、鹿纹（亦曰“天鹿”、“白鹿”，祥瑞的象征）。人物图案中出现了“飞天”仙人形象，表达了美好的理想，人的力量。

5、隋、唐、五代，处于封建社会中期，对外文

明代的装饰纹样有哪些？

第一节 这一时期的特点 绘画艺术之山水画出现浙派、吴门派、松江派。花鸟画中水 墨写意与工整艳丽并存。 明代的纹样在传统图案的基础上，凝练升华，达到了高度的 明代的纹样 样式化，具有浓厚的装饰美。 明代的纹样是我国古代后期工艺文化结晶的标志。　　第二节 时代流行纹样 1 云纹 云在我国古代是被尊奉的。它虽然只是一种自然现象，但是 一则富于变化，可以形成各种令人想象的形象，作为征兆； 二则它和雨相联系，云雨有利于从事农业活动。 明代的云纹也是工艺美术的主要装饰纹样， 有朵云、 如意云、 七巧云、行云等。 ，图案形式丰富多彩。 2 缠枝花 缠枝花是以花径呈波状卷曲， 彼此穿插缠绕， 又称为串枝花、 常青藤，有永远长青连绵不断的吉祥寓意，是明代甚为流行 的一种纹样。多见于明锦和明瓷装饰中。　　第三节 主要传承纹样　　1 龙纹 龙纹发展到明代，其艺术形象已经定型化。画龙的艺人总结 了一套口诀;牛头、鹿角、虾眼、鹰爪、鱼鳞、蛇尾。明代 的龙纹嘴较长，多为闭合状，头上的毛向前飘伸，显示其力 量，一般表现为坐龙和团龙，增进了威严感。明代《三才绘 图》释龙“爱珠” 。　　2 凤纹 明代色凤多做飞翔状，头大，细颈，展翅，羽微飘动，形式 优美。在工艺美术中，凤纹多见于陶瓷，染织，金银器，石 刻，木雕，漆器等。此外，也有做成凤冠，凤钗，等器物。 为妇女的高贵的饰品。　　3 鱼纹 鱼纹作为具有悠久传统的一种纹样，在每个历史时期都被大 量采用。明代后，特别是嘉靖以后，则采用多中鱼的组合， 并以水草配饰，称为鱼藻纹。　　第四节 一般纹样　　一植物纹　　1 皮球花 皮球花是一种呈圆形的花纹，因为它形似皮球而的此名。缺 乏文献典故，只是民间形象的一中俗称。 实际上它是一种圆形的适合纹样， 圆的大小不等， 有单独的， 也有几个相连的。皮球花专指装饰面中的圆形小花，它的排 列往往构成羽幺、二幺、三二等格式。或整或剖，而不指团 花。　　2 茉莉头 茉莉头是指茉莉花头的一种纹样，它一般为一个花头，长圆 而尖，呈瓜子形连接花径和四片小叶，一起和茉莉相似又因 茉莉芳香而美称之。 在纹样上广泛用于花边的装饰使之更具有民间艺术的风彩。　　二、动物纹　　1 穆桂英 穆桂英是古典小说《杨家将》中的一位巾帼英雄。与穆桂英 有关的装饰题材有： “穆桂英挂帅”“大破天门阵”以及“巾 、 帼四美”等。　　2 武松打虎 武松是民代施耐庵《水浒传》中塑造的一个充满英雄色彩的 一个英雄人物。在工艺美术中，常作年画、剪纸、木雕、彩 塑等的装饰题材，为人们所喜爱。　　3 东郭先生 东郭先生是马中锡中塑造的一个人物，他迂腐懦弱，为人讥 讽。　　4 梁山伯与祝英台 梁山伯与祝英台是民间传说故事情节曲折感人，广为流传。 故事反映了男女青年对自由美好生活追求和对爱情的真诚。 多最为主题内容和装饰纹样受到人们的喜爱。　　5 白蛇传 白蛇传是民间传说故事。白蛇传作为装饰题材广泛应用于雕 塑剪纸、年画、漆画等工艺美术中。　　6 大闹天宫 大闹天宫是著名神话小说《西游记》中的一个重要情节。故 事表现了不畏的反抗精神和克服困难的额顽强毅力。广 泛用于装饰题材，在陶瓷、雕刻、年画、漆画等工艺美术中。　　7 哪吒闹海 哪吒闹海的故事出于明代许仲琳编的《封神演义》中的一个 情节。哪吒原为佛教护法神，又作那吒。民间多以之作为装 饰题材，作为少年英雄的象征。　　四、其他　　1 博古纹 博古纹是以古代的各种器物，如青铜器，瓷器、玉器、石器、 雕刻漆器以及织绣等内容，进行排列组合，作为装饰的一种 纹样。博古纹一般用于各式瓶、盆、鼎等组合并以花枝来点 缀，野猴用博古架排列各式古代器物的。　　2 海水江牙 海水江牙又作海水江涯，为清代官府的装饰纹样，明代已见 雏形。海水江牙纹在服装的下端适应装饰的需要并具有“万 代江山“的吉祥意义。 2 数的纹样 一 一是最小的整数，表示数量最小，位序第一。在我过有多种 含义，以表示全，满、同、纯、同、独、初、齐、专、甚。 甚至包括始终等。 二表示不同，次、副。民俗赋予吉祥寓意。成双成对和谐美 好。 三 《老子》谓： “道生一，一生二，二生三，三生万物。 ” 即万物的总根源。在工艺美术中三足器比四足器更安全。 如岁寒三友，三羊开泰。 四 四方，四神。 五 五行，五福，五毒。 六 天子六制、六艺、六乐、六书，六体、六行、六合同春 等。 七 七星 东方七宿，西方七宿，南方七宿，北方七宿。 八 几何八方形 九 寓意多、久、阳等内涵，寓意吉祥寓意。 十 百 多 全 多，百子图，百衲衣 千秋岁月，千金裘。 千 多 万 在纹样中万藤是串枝花，流行在明代代表吉祥之意。 第五节 补服纹样 1 白泽 古代传说中的一种神兽， “洪武二十四年定公、侯、驸马、 伯服、绣麒麟、白泽” 。 2 獬豸 獬豸是传说中的一种怪兽，用獬豸作为服饰不论是冠帽或是 做官服补子纹样均取依法公众，寓正义之意。 3 犀牛 谓犀牛望月时久，谓八品武官补服的纹样。 4 黄鹂 为文官八品补服的装饰纹样。 5 鸂鶒 鸂鶒是一种水鸟，明清时期鸂鶒被用作文官七品的补服纹 样。 6 鸬鹚 鸬鹚，是一种水鸟因羽毛为黑色，故被称为为”水老鸭”， 是文官六品的补服纹样。 7 锦鸡 锦鸡又名金鸡，头上有金色冠羽，颈部黄色，背呈绿色间紫， 有长的尾巴，因其五彩似锦故名。 8 白鹇 白鹇是一种珍禽， 羽毛洁白似雪， 有黑色波纹故又称 “银鸡” 。 是五品文官补服纹样。 9 仙鹤 仙鹤是相传为长寿的一种禽鸟。明清时，一以仙鹤为一品补 子纹样。

　　元朝严酷的统治终被推翻，中国又恢复了汉人掌权。但一心想恢复汉唐雄威的明朝皇帝并没有给中国带来另一次辉煌——封建制度没落的颓势已无法挽回。在明朝，中央集权发展到极点，宰相被废除，皇帝成为官僚之长。特务政治也发展到极至，东西厂、锦衣卫等特务组织十分发达。封建统治者大力提倡儒学，但此时的儒学早没有了先秦时的朝气，其消极因素越来越显现出来。随着生产力的发展，手工业与生产技术的提高，国内外市场的扩大，资本主义在中国萌出了芽。但面对儒学强大的势力，这芽始终没萌起来。此时期中国的科技发展出现了最后一个高峰，——近代西方文化开始传入中国，利玛窦、徐光启合译了《几何原本》、李时珍编著《本草纲目》、宋应星作《天工开物》。明末对农民严酷的剥削引起的大规模农民起义推翻了明朝 。清朝统治者南下夺取了革命的果实， 延续明之君主独裁。他们歧视汉人，对汉族实行民族同化政策，但怀柔与高压并行，鼓励醉心利碌的奴才思想，且大兴文字狱，使学术发展受到阻碍。在经历了短暂的“康乾盛世”后，国势陡转，八旗子弟的弓箭长矛终敌不过洋人的坚船利炮，中国几千年的封建社会被迫终结，进入了灾难深重的半封建半殖民地社会。 　　在建筑方面，明清到达了中国传统建筑最后一个高峰，呈现出形体简练、细节繁琐的形象。官式建筑由于斗拱比例缩小，出檐深度减少，柱比例细长，生起、侧脚、卷杀不再采用，梁坊比例沉重，屋顶柔和的线条消失，因而呈现出拘束但稳重严谨的风格，建筑形式精炼化，符号性增强。官式建筑已完全定型化、 标准化，在清朝颁布了《工部工程作法则例》，民间则有《营造正式》、《园治》。由于制砖技术的提高，此时期用砖建的房屋猛然增多，且城墙基本都以砖包砌，大式建筑也出现了砖建的“无梁殿”。的由于各地区建筑的发展，使区域特色开始明显。在园林艺术方面，清代的园林有较高的成就。 　　明清时期，城市数量迅速增加，都市结构也趋复杂，全国各地均出现了因各种手工业、商业、对外贸易、军事据点、交通枢纽，而兴起的各类市镇，如景德镇、扬州、威海卫、厦门等，此时大小城市均有建砖城、护城河，省城、府城、州城、县城，皆各有规则。现存保存比较完好的是明西安城墙。它始建于明洪武三至十一年(1370—1378年)，是在唐长安皇城的基础上扩建而成的，明隆庆四年(1570年)又加砖包砌，留存至今。明西安城的西、南两面城墙基本和唐长安皇城的城垣相同，东、北两面墙向外扩移了约三分之一。城墙高12米，顶宽12—14米，底宽15—18米。城呈长方形，南垣长4255米，北垣长4262米，东垣长1886米，西垣长2708米，周长约/msgview/13.html 铜饰在装饰设计中的应用

元青花《萧何月下追韩信》梅瓶装饰纹样分析

元青花瓷器的鉴识要点 青花瓷至元代已经发展到一个较为成熟的时期，景德镇元代青花瓷存世量的珍贵稀少，越来越引起人们的重视。元青花釉色莹润透亮，白中微闪青，一般为青白色，少量瓷器偏白或偏青色，其胎骨厚重，青花发色不稳定，青花深入胎骨呈晕散浑浊之色，由于有进口料与国产料两种用料的不同，有的青花浓艳，有的色泽闪灰。笔者认为鉴别一件元青花瓷要掌握好以下几点： 一、看器形。对瓶、罐之类的器形要细看它的口沿、颈、肩、腹、足底，看是否有元代器形的特征，同时也要鉴别器形的胎体重量，对器形全面进行分析。元代瓶、罐之类的器形一般胎体较厚重、胎质坚硬。 二、看釉色。元青花瓷的釉色白中微闪青，莹润透亮，但也有青花瓷偏白或偏青。元代中早期(延佑期)的瓶、罐之类青花瓷施透明的青白釉，抚摸釉面似糯米感，有时釉色显出哑光木纳色，近看含青显淡蓝灰色，远看显黄褐色，细看青花釉面上粘有疏朗的白色小点，少数器身釉面上能看出细密的皮壳层，斜光透看胎釉略显出无规则状的釉丝线条纹，从至正年间开始烧制的白釉、枢府釉及卵白釉的青花瓷，胎色多为偏白，微闪青，为含青的白釉，呈现带透明的玻璃质感。 三、看青花。元青花瓷发色不稳定，青花色泽晕散，青花料分为两种：一种发色浓重鲜丽呈青翠浓艳，浓厚处有黑色锈斑，俗称“黑疵”，浓处用手抚摸时青花釉面上呈凹凸不平之感，这就是使用进口“苏泥勃青”料所特有的呈色效果；另一种为国产料，国产料青花发色呈蓝中泛灰，有的色泽呈青蓝偏灰或青花发色蓝中闪灰。延佑期青花发色的牡丹纹深入胎骨呈云层块状，像潜伏在胎骨上，呈立体感似有闪动。青花上浮与釉面紧贴，晕散青花呈炸开状，上浮青花釉面显有浓黑丝及小点，青花纹饰紧贴釉面，微呈凹状，这也是鉴别景德镇元青花瓷的基本要点。 四、看纹饰。元代青花瓷器的纹饰可分两类。一类是以进口料绘画纹饰，具有构图满密、层次丰富、绘画工整的特点。如大盘纹样多由三至五层满密的图案组成，瓶、罐的纹样多由三至八层图案纹饰组成，纹样有主宾协调、繁而不乱的特点，图案题材丰富多样，以人物故事，缠枝花卉、鱼藻、莲池、双凤花卉、开光折枝、竹石花卉瓜果等纹样组成，花卉纹有大花和大叶的特点，其中缠枝莲花的叶瓣多绘成葫芦形，牡丹纹饰边缘绘成白色联珠状，辅助的变体莲瓣纹多有间距，边框内饰有青花等特征。另一类青花以国产料绘画，其纹样具有流畅奔放的特征，纹样构图较简单，绘画较粗率，以各种花卉纹饰为多见。 五、看内壁。元青花瓷瓶、罐内壁多不施釉，内壁为砂胎，器身一般采用分段制作粘接而成，故器腹与器底往往留有明显的胎接痕。梅瓶内与肩部连接处多不修胎，故有毛糙感。内壁胎接痕多为凸起约1～2毫米不等的胎接痕，粗细大小不规则，手摸有圆润细腻质感。瓶内壁砂胎略带淡黄色，胎内壁砂眼及内壁稀朗小颗料石明显可见，腹上部一般无修胎处理，腹下部至底多有修胎旋痕纹，瓶内壁稀朗砂眼明显可见。强光斜看内壁稀朗砂眼内闪出星光点，发出亮光，也称阴阳光点。 六、看底足。元代青花瓷瓶、罐类器的底部多呈内凹圈足状，足底宽厚，少量足底呈外侧斜削状，挖足有浅有深，多为挖浅足。碗盘类器圈足则多呈外侧斜削状，但无论是琢器还是圆器，圈足均有较规则及不规则之感。瓶、罐之类有的足底砂胎显有扎紧感，也有的胎质略呈疏松感，细小砂眼及黑糊麻点清晰可见，有的足底微凸起呈鸡心状。瓶、罐足底多有旋痕纹，呈火石红及赭红色，有的圈底及足底稀朗小颗料石明显可见，粘有稀朗大小块不一的黑釉斑痕，并有自然炸开状。 七、看显色与气泡。元青花的显色也很重要，瓶、罐的外足圈一般聚釉较厚显出水绿色，也有显出鸭蛋青色，器身釉面往往会显出青白色、浅淡蓝色，或偏黄褐等色。元代中早期的青花瓷瓶、罐之类显色明显，显色是随空气中的干度、湿度、温度、季节的变化来显出釉面不同的颜色。元代中早期(延祜期)瓶、罐之类青花瓷釉面上有时会出现微弱冒汗现象，一般为天气炎热季节，还有元代中早期的青白釉和枢府釉的青花上大多数是没有气泡的。从至正年间开始烧制的青花瓷、白釉及卵白釉的青花上会有气泡的，但是会有大小两种气泡，小气泡多，元青花瓷的釉面大多显得干透呈莹润透明状。 青花瓷器，又称白地青花瓷器，它是用含氧化钴的钴矿为原料，在瓷器胎体上描绘纹饰，再罩上一层透明釉，经高温还原焰一次烧成。 选定宋朝时曾盛极一时的汝窑瓷，主要是因为它的珍稀度。因为战乱的关系，与釉料配方与烧制过程的窑变等因素，全世界现传世的汝窑珍品竟只有70余件，堪称国之重宝，弥足珍贵。但问题又来了，因为纯正上品的汝窑， 只有一种颜色，就是「天青色」，完全没有任何花俏的纹饰，而且造型简单素雅，犹如现今极简主义大师的作品，虽有一种朴素的内涵，与经久耐看的质感，但总觉得不足以形容诡谲多变，爱恨兼具的爱情。「雨过天青云破处，这般颜色做将来。」此话据传语出宋徽宗，因当时的汝窑专供宋皇室使用，而窑官将汝窑瓷烧制完成后，请示宋徽宗为其色定名时，徽宗御批：「雨过天青云破处，这般颜色做将来。」此后，天青色即为汝窑瓷钦定的颜色名。(此句另有一说为五代后周柴世宗所说) 元青花鸳鸯莲花纹 【类别】：瓷器 【年代】 元代 【文物原属】：元代景德镇窑烧制 【文物现状】：现藏北京故宫博物院 【简介】： 盘折沿，16瓣菱花口，盘心坦平，圈足。盘内、外施亮青釉，底素胎无釉。盘内外绘青花纹饰。内沿面环绕锦纹。内壁饰串枝花一周，6朵仰覆牡丹相间缀于曲折的枝茎上。盘心绘鸳鸯戏莲主题纹饰，并蒂莲竖向环置，一对鸳鸯戏于其间。盘外壁亦以串枝牡丹环绕，与内壁纹样相对应。 此器造型美观大方而规整，为元代典型盘式。其绘画精致，纹饰构图严谨，以多层带状辅纹衬托主题花纹，各层花纹间以青花双圈线相隔，装饰饱满但主次分明。青花色泽艳丽，系用进口的苏泥勃青料。此盘为元代晚期景德镇窑青花瓷器之精粹。 【历史背景】： 成熟的青花瓷出现在元代的景德镇。 元青花瓷的胎由于采用了“瓷石+高岭土”的二元配方，使胎中的Al2O3含量增高，烧成温度提高，焙烧过程中的变形率减少。多数器物的胎体也因此厚重，造型厚实饱满。胎色略带灰、黄，胎质疏松。底釉分青白和卵白两种，乳浊感强。其使用的青料包括国产料和进口料两种：国产料为高锰低铁型青料，呈色青蓝偏灰黑；进口料为低锰高铁型青料，呈色青翠浓艳，有铁锈斑痕。在部分器物上，也有国产料和进口料并用的情况。器型主要有日用器、供器、镇墓器等类，尤以竹节高足杯、带座器、镇墓器最具时代特色。除玉壶春底足荡釉外，其它器物底多砂底无釉，见火石红。 元青花的纹饰最大特点是构图丰满，层次多而不乱。笔法以一笔点划多见，流畅有力；勾勒渲染则粗壮沉着。主题纹饰的题材有人物、动物、植物、诗文等。人物有高士图（四爱图）、历史人物等；动物有龙凤、麒麟、鸳鸯、游鱼等；植物常见的有牡丹、莲花、兰花、松竹梅、灵芝、花叶、瓜果等；诗文极少见。所画牡丹的花瓣多留白边；龙纹为小头、细颈、长身、三爪或四爪、背部出脊、鳞纹多为网格状，矫健而凶猛。辅助纹饰多为卷草、莲瓣、古钱、海水、回纹、朵云、蕉叶等。莲瓣纹形状似“大括号”，莲瓣中常绘道家杂宝；如意云纹中常绘海八怪或折枝莲花、缠枝花卉，绘三阶云；蕉叶中梗为实心（填满青料）；海水纹为粗线与细线描绘相结合。

跪求！请谈谈明代染织服装的特点，举例说明，并试论起对当代设计的意义 要求：条理清晰，论证全面，举例具

到明清，刺绣工艺的发展很具代表性，无论是色彩的搭配运用上，还是针法的多样性和组合运用上，都达到了空前的水平。文人画师的加入，对仿画的刺绣技艺提出了更高的要求，由于竭力追求与书画原作惟妙惟肖的效果，从而极大地推进了针法的发展与创新。如对色线的处理上出现了把丝线劈成更细的丝缕，使线条的表现更为柔弱和逼真；如在针法上出现了乱针、钉线、圈金、掺针、滚针、接针绣等大量新型的针法，把被绣对象的纹理和结构提练为一种专门的普适性技艺和针法；甚至采用补笔加绘等技法，使画面的主次结构和轻重表现更加符合人们的审美习惯。 明代官吏麒麟袍 明代官吏朝服与公服 麒麟袍展示图。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一 ， 下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。 明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰。他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样。麒麟是古代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。 明代官吏常服 明代官吏常服 本图为一品官补服图及乌纱帽。戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 明代洒线绣龙袍 明代服饰 明万历有翼三眼龙、对襟、窄袖藏式洒线绣龙袍（出土实物），袍料立水部分已剪短。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 明代服饰龙袍 明代服饰 明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍。周身绣满龙的纹样。从服装的样式来看，样式为斜领袍，为皇帝的便服。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 明代男子大襟袍 明代官吏常服 五蝠捧寿纹大襟袍展示图及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子。明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为前一种便服，服装面料为蓝色绸缎，用金色、银色及浅蓝色盘绣寿字花纹。 明代男子便服锦袍 明代官吏常服 明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿‘。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。用实相花纹作便服的装饰，也是当时男子服饰的一个特点。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为缠枝宝相花纹织锦袍展示图，面料是织“宝相花”纹样的织金锦。 襦裙穿戴展示图。上襦下裙的服装形式，是唐代妇女的主要服饰，在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法如图所示，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。 明代胄甲 明代胄甲 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。本图为明代武士复原图。图中后排左面穿红铠甲的人物，是根据敦煌市，山西省博物馆收藏、十三陵石刻与出土、山西浑源栗疏美墓石刻复原。前排左穿绒服的人物是根据《王琼事迹图》、《义列传》插图、湖北武当山金顶殿铜像、山西平遥镇国寺壁画等形象复原。前排右面人物穿的为明崇祯年间的盔甲。 《不只是针、线、布》明代于北京设有刺绣作坊。因染织技术精练，发展多元化的色相彩度色丝。妇人多擅长女红，绣制家庭所需绣品，收藏和鉴赏精妙绣品成为上层社会风尚。民间顾绣脱离生活实用成为独立的欣赏工艺。江苏露香园顾家发扬宋元绣画技法，以古今名人书画作品为底稿，运用各式材料入绣画，如蒲草、胎儿细发等。其构思讲究、用材精妙天成，绣工善美，吸收西方浪漫主义突显透视的效果，风格得以闻名传世、名噪一时。 民间服饰应用丰富多彩的颜色与图案。针法变化多样，风格兼南北刺绣特点。 明朝中期新创洒线绣，大面积钉绣也是前所未见的新技法。 顾绣韩希孟：洗马图/ 松鼠葡萄图/华溪鱼隐图，芙蓉双鸭图轴等。传世文物。

明朝吉祥图案繁多，有浓郁的民族特色，试找出几种分析

明代皇帝服饰 明朝从蒙古贵族手中夺取，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。首先制定皇帝的礼服。明太祖认为古代五冕之礼太繁，决定“祭天地、宗庙，服衮冕；社稷等祀，服通天冠，绛纱袍。余不用。”此图为戴冕冠的皇帝。冕，前圆后方，前后各十二旒。 明代冠帽 明朝建立以后，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。左1图为冕冠，是皇帝穿冕服所戴，前圆后方，前后各十二旒。左2图为乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。右图为忠靖冠，是一种官帽，以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后竖立两翅（当时称“山”），正前上方隆起，以金线压出三梁。三品以上，冠用金线缘之，四品以下，不许用金。 明代服饰 明朝建立以后，废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。首先制定皇帝的礼服。皇帝服饰有冕服、通天冠、皮弁服（弁为男子戴的一种帽子）、武弁服、常服等。同时还制定出后妃的礼服、常服，文武官员的常服基建士庶巾服。此图为织金缎龙袍，是山东邹县明鲁王朱檀墓出土的柿蒂膝襕五爪行龙袍，亦称“腰线”或“曳撤”。 明代服饰 戴网巾的男子（明崇祯十年刻本《天工开物》插图）。网巾是一种系束发髻的网罩，多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。网巾的作用，除了约发以外，还是男子成年的标志。一般衬在冠帽之内，也咳直接露在外面。网巾的产生影响大约在洪武初年，其缘起据说与明太祖有关。 明代服饰 明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。 明代士人服饰 戴巾、穿大袖衫的士人（《候朝宗像》）。关于士人服装的具体款式特点为斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面，穿时腰系丝绦。这种服装与道袍相似。宋朝时已有此衣式，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服次衣，为一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民谣云：“二可怪，两只衣袖像布袋”，即指此衣。 明代服饰 穿比甲的仕女（《燕寝怡情》图册）。比甲是一种无袖、无领的对襟马甲，其样式较后来的马甲要长。据说产生于元代，初为皇帝所服，后才普及于民间，转而成为一般妇女的服饰。《元史》：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”从形象资料来看，元代妇女着比甲的确不太多。直到明代中叶，才形成一种风气，大多也是青年妇女所穿着。明末清初人所作的《燕寝怡情》图中，就有这种样式。 明代服饰 明代妇女下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。上图为 凤尾裙（传世实物）；下图为布制女鞋（出土实物）。 明代服饰 明代妇女的发饰，虽不如宋代丰富，但也有不少特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻），也是明代妇女的常用的发式，更加丰富了发饰的样式，一般用铁丝织圜，外编以发，做成一种固定的装饰物，当时称为“鼓”。鼓比原来的发髻大概要高出一半，戴时照在髻上，以簪绾住头发。假髻 有“罗汉鬏”、“懒梳头”、“双飞燕”、“到枕松”等各种不同名目，在一些首饰店铺还有出售，直到清初，仍有妇女喜好。左图为梳“堕马髻”的妇女（万历刻本《十义记》插图）；右图为梳假髻的妇女（陈洪绶《仙女图》局部）。 明代皇帝常服 皇帝常服展示图。常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。 明代皇帝常服 乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。这种冠帽的形制，在南薰殿旧藏的历代帝王像中，描绘得非常细致。本图为北京定陵出土皇帝戴的金冠（折上巾），也是这种样式。折上巾是皇帝配盘领、窄袖常服袍所戴。 明代皇帝常服 戴乌纱折上巾、穿盘领、窄袖、绣龙袍的皇帝（南薰殿旧藏《历代帝王像》）。乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。盘领、窄袖、绣龙袍，是皇帝的常服。常服又称翼善冠，此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。 明代皇后服饰 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。本图为戴凤冠、穿霞帔的明朝皇后，服制为常服（南薰殿旧藏《历代帝王像》）。 明代皇后服饰 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。本图为其中的大袖衣展示图。 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定。霞帔是一种帔子，它的形状象两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现，隋唐以后，人们常赞美这种服饰美如彩霞，所以有了霞帔的名称。白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的形容。到了宋代，已正式将它用作礼服，并随着品级的高低在刺绣纹样而有所不同。 明代皇后服饰 凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。本图为龙凤珠翠冠。 明代官吏朝服与公服 麒麟袍展示图。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一?，?下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。 明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰。他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样。麒麟是古代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。 戴展角幞头、穿织金蟒袍、系玉带的官吏（明人《王鍪写真像》）。展角幞头，取自唐代的巾，但有硬盔，并以铁线为硬展脚，脚长一尺二寸，须有职之人，在朝堂上穿公服者所戴。蟒服是一种皇帝的赐服，穿蟒服要戴玉带。蟒服与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。（蟒与龙相似，惟独爪有所不同。龙是五爪，蟒是四爪。明朝只有皇帝和其亲属可穿五爪龙龙纹服，明朝后期有的重臣权贵也穿五爪龙衣，但称为“蟒龙”。） 戴貂蝉笼巾、佩方心曲领、穿朝服的官吏。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。明朝官吏朝服，不分文武，都戴梁冠。以冠上梁数辨别等级，其制有一梁至八梁不等，公、侯、伯及驸马梁冠，另加貂蝉笼巾，笼巾呈四方型，前后附金蝉或玳瑁蝉。公爵冠上还插有雉尾（野鸡毛）。凡一品以下官员，朝服只戴梁冠，不用貂蝉笼巾，在梁冠的顶部，一般还插有一支弯曲的竹木笔杆，上端联有丝绒作成的笔毫，名为“立笔”，实际上是仿照汉朝的“簪笔”制度。 明代官吏朝服与公服 戴乌纱幞头、穿织金蟒袍的官吏。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。蟒袍是一种皇帝的赐服，穿蟒袍要戴玉带。蟒袍与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。 明代官吏朝服与公服 玉制束发冠及带扣、带钩。束发冠是用金累丝造，嵌以睛绿珠石，有四爪蟒龙盘绕，冠下加额子，插以长雉羽、朱缨。另外，还有玉制的束发冠等。凡遇驾出游幸围猎，内臣太监戴之。戴此冠时穿窄袖绒衣，束小玉带。带钩的使用，最早可上溯到春秋时期，在山东、陕西、河南等地出土的春秋墓葬中屡有实物发现，史料也有记载。由于带钩结扎起来比绅带更便利，逐渐被普遍使用，取代了丝绦的地位。至战国以后，王公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气。带钩的制作也日趋精巧。它的作用，除装在革带的顶端用以束腰外，还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。南北朝以后，一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带，“蹀躞”不用带钩，而用带扣，带钩的作用便随之消失。明代再次使用带钩，并带钩与前代的作用也差不多。同时，还起一种装饰作用。 明代服饰 明万历缂丝衮服的复原件。衮服是皇帝的龙袍中的一种，是皇帝祭天地、宗庙时与衮冕配套使用。此件缂丝衮服为右衽大襟、宽袍阔袖。衮服主要纹饰为十二章，其中团龙12，用孔雀羽线缂制，前身、后身各3，两肩各一。十二章纹样分布在两肩及前后衣襟上。 明代官吏常服 本图为一品官补服图及乌纱帽。戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 戴乌纱帽、身穿盘补服的官吏。戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 明万历有翼三眼龙、对襟、窄袖藏式洒线绣龙袍（出土实物），袍料立水部分已剪短。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍。周身绣满龙的纹样。从服装的样式来看，样式为斜领袍，为皇帝的便服。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 五蝠捧寿纹大襟袍展示图及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子。明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为前一种便服，服装面料为蓝色绸缎，用金色、银色及浅蓝色盘绣寿字花纹。 明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿‘。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。用实相花纹作便服的装饰，也是当时男子服饰的一个特点。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为缠枝宝相花纹织锦袍展示图，面料是织“宝相花”纹样的织金锦。 明代贵族男子便服 上图为大袖袍出土实物（上海松江出土实物）。样式为大袖交领右衽大袖，长袖两旁有摆，多为祭服、朝服、燕服及中单等服内衣。民间所穿短衣，也多为交领服装。中图为大袖袍出土实物（江苏镇江出土实物）。样式为上衣下裳相连的束腰袍裙，右衽大袖，其形式与元代以来的辫线袄近似，前襟两截而腰下打裥，下裳散摺。此种服装形式明朝称曳撤。下图为窄袖对襟衫（江苏无锡出土实物）。 明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉挂佩、珠玉发簪及发钗。 明代妇女首饰 簪珠翠发饰的贵妇及挂玉佩的侍女（陈洪绶《夔龙补衮图》）。陈洪绶是明朝末年的重要画家，尤其擅画仕女。他的创作态度认真，随时吸收唐宋绘画的优良传统，而又不断创新，所绘作品勾勒精细，设色清雅，形成一种独特的风格。《夔龙补衮图》是他的代表作之一，画面共三个仕女，前面一个年事稍大，穿着比较华丽，可能是一个贵妇，另外两个年龄幼小，似宫女身份。其中一人手中托着一件衮服。三个妇女的服装，样式基本一致，都是宋代时期的典型装束，有的肩上还搭有云肩。明代妇女在腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法在本图中反映得比较明确，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。另外，贵妇的发髻之上还插有簪钗头面，这些都是明代妇女常用的饰物，其质料随人的身份而定。 明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉珠翠发簪。 明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉簪钗。 明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的嵌宝珠翠发簪。 明代妇女首饰 明代妇女在腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法在本图中反映得比较明确，一般在中间打几个环 明代妇女首饰 明代妇女在腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法在本图中反映得比较明确，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。本图为玉挂佩。 明代妇女的常服与便服 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。

明朝服饰吉祥图案的民族特色

1．象征就是根据某些花草果木的生态、形状、色彩、功用等特点，表现特定的思想。例如石榴内多子实，象征多子。牡丹花型丰满色彩娇艳，被诗人称为“国色天香”，“花中之王”，“花中富贵”，故象征富贵。葫芦和瓜瓞（小瓜为瓞）、葡萄、藤蔓不断生长，不断开花结果，象征长盛不衰子孙繁衍。灵芝可以配，久服有健身作用，象征长寿。明嘉靖皇帝派人访寻灵芝，陕西户县人王金贡献一座由一百八十多颗灵芝装成的芝山，名仙应万年芝，受嘉靖皇帝恩赏，后来王金封官加爵，又继续进献灵芝，最后用灵芝配龙涎香放银器中献给嘉靖皇帝，嘉靖皇帝中毒身亡，金也被砍头。明代丝绸纹样中灵芝纹用得很多，因灵芝形状像如意，又象征长寿。2．寓意借某些题材寄寓某种特定的含义，寓意必须使人理会，故多与民俗或文学典故有关。如莲花在佛教中是清净纯洁的象征，王茂叔爱莲，因莲花出污泥而不染，故莲花当做纯洁的象征。晋朝葛洪在《抱朴子》中说，“菊花长期服用能清心明目，可长寿”。《名山记》说，“道士朱孺子，在吴末入王笥山，服用菊花，后来升天”。故菊花也寓意长寿。晋陶渊明种菊东篱，故喻菊花为隐逸。传说王母种桃，三千年结果，吃了可以极寿，故桃子寓意长寿。《汉武内传》记载，汉武帝时，东方朔为了长寿，三次偷食王母的仙桃。3．比拟赋予某种题材以拟人化的性格。如梅花在一年中开花最早，被称为花中状元。梅花枝干孤高挺秀，不畏寒冷，故又把梅花比拟文人清高。南宋马远把梅花、松、竹与《论语·季氏》的“益者三友”，“友直、友谅、友多闻”联系起来，作松竹梅《岁寒三友图》，后三友图在装饰纹样中普遍流行。并蒂莲花则比拟爱情忠贞。明定陵孝靖皇后棺曾出土喜字并蒂莲织金妆花缎。4．表号以某些事物作某种特定意义的记号，如把萱草称为宜男草、忘忧草，是母亲的表号。佛教的八种法器宝轮、宝螺、宝伞、宝盖、宝花、宝罐、宝鱼、盘肠是吉祥的表号，称为“八吉祥”等。5．谐音借用某些事物的名称组合成同音词表达吉祥含义。如用玉兰、海棠、牡丹谐音玉棠富贵。灵芝、水仙、菊花谐音灵仙祝寿。用五个葫芦与四个海螺谐音五湖四海等等。6．文字如卍字、寿字、福字、喜字都是明代服饰纹样中常用，还有“百事大吉祥如意”七字作循环连续排列，可读成百事大吉，吉祥如意，百事如意，百事如意大吉祥等。

明清 宫殿 建筑装饰的特点

明清宫廷建筑装饰多以龙、凤为主题，但又有它各自的时代特点。如天安门前后的明代白石华表，是以多种雕刻手法雕造的建筑装饰。缠绕在华表柱身的主体龙纹，以压地隐起的浅浮雕手法雕刻，使华表整体浑厚挺拔。柱头横贯透雕的云朵，莲瓣石盘上饰以圆雕的“坐吼”，华丽的八角座围以雕刻精致的龙纹栏板和饰有圆雕狮子的望柱，都衬托出白石华表特具的素洁华贵之美。御花园钦安殿殿前铺地石上的水族画像、御路石的主体纹饰龙凤雕刻及其两侧的踏垛石上的纹样等都是浅浮雕。栏板雕刻小巧玲珑的龙纹，用牡丹花衬地，其间杂以菊花、莲荷、勾莲和茶花等花样，边饰是在二方连续的锦地上雕刻隐起平的夔龙。边饰纹样说明明清宫廷建筑雕刻承袭宋元装饰纹样和技法。三大殿的玉阶三台的御路石主体龙纹是以“剔地起突”的高浮雕表现的，保和殿后最大的艾叶青石御路石雕，为清代宫廷建筑雕刻中的典范作品。石雕露出地面部分长达16.57米,宽3.07米，厚1.7米,雕刻9条巨龙及流云、海水江涯。巨龙以3组品字形自上而下垂直排列，具有浓重的图案趣味，正中雕盘曲的蟠龙，两侧为对称的龙,姿态各异,皆作嬉珠的动势。这是乾隆二十五年(1760)下令凿去旧有的明代纹饰后重新雕成的。剔地起突的高浮雕巨龙，起伏错落的流云、海水江涯，与四周缠枝蕃花的边饰构成统一完整的雕刻图案，宛如一块气势雄伟的立体织纹地毯。数以百计的以云层为衬托的龙、凤和火珠望柱栏板相组合的三台玉阶，映衬金碧辉煌的雄伟大殿，构成宫廷建筑上的统一完美的艺术效果。 　　明清两代琉璃瓦生产在数量和质量上都超过以往任何朝代，琉璃雕刻也是清代宫廷建筑雕刻中的重要作品。乾隆时建造的两座九龙壁是其中的代表作，一座建于乾隆二十一年(1756)，在清宫的西苑（今北海公园），与白塔隔海相望。一座是乾隆三十六年开始改建宁寿宫区时所建,为皇极门前的照壁。传说都是仿照明洪武(1368～1398)年间山西大同代王 （朱元璋第13子朱桂）府前的九龙照壁修建的。壁身上面覆以琉璃屋顶，底座为须弥座，艺术风格上既有相似之处，又有所变化。北海九龙壁全长25.52米，高6.9米，厚1.42米，较代王府前的略小，为两面起突的高浮雕。皇极门前的九龙照壁为适应门前庭院宽广的需要，东西加宽，长29米,高仅3.5米。九龙壁全部以彩色琉璃烧制而成，九龙身躯矫健，雄踞正中的巨龙为黄色琉璃，左右各4条游龙,皆以海水作地，以山石为间隔,龙的色彩姿态各不相同,如腾飞于波涛云海之间,色彩艳而不俗。由于浮雕的高度不同,整个壁面起伏强烈。 这块以470个雕塑块拼接的壁面说明烧制技术及建筑艺术都有新的发展。这类拼接的建筑雕刻，在宫廷建筑中极为普遍，如宫殿门前的琉璃花鸟照壁、玻璃花门、花坛以及顶脊上的琉璃吻兽等。这些既是宫廷建筑的装饰雕刻，也是强固建筑的构件。 　　此外，还有一些陈设在皇城或宫殿门前的建筑装饰圆雕。题材以狮子为最多，故宫后宫有龙、凤、麒麟、象等；颐和园有铜牛等。雕刻材料有石、青铜、铜鎏金等不同质地。狮子以其硕大的体积和辉煌的色彩，加强着宫廷的威严与神圣，是明清宫廷建筑中的有机组成部分。

请教明朝时期的皇族服饰.酒杯.花瓶的图片，最好是很有明朝代表的标志纹样.色彩~~~拜托了...

话说明朝服饰(图) 皇家奢华艳丽、民间简约实用 明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别。襦裙在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法如图所示，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。此图为襦、裙（出土实物）。 上襦下裙的服装形式，是唐代妇女的主要服饰，在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法如图所示，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至露羞。 明万历有翼三眼龙、对襟、窄袖藏式洒线绣龙袍（出土实物），袍料立水部分已剪短。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目，散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相类。 本图为一品官补服图及乌纱帽。戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。（编辑：胡翠梅）记得采纳啊

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