DS与时装设计师杨冠华合作 跨界参加上海时装周_品牌_品牌新闻_YOKA男士网上海时装周：在商业中成长
2014春夏上海时装周在本周如期落下帷幕，由本土设计师领衔，兼有全球的134个品牌参与的总计41场大秀，恰如其分地传递出上海时装周 “立足本土兼备国际视野”的发展定位_网易财经
上海时装周：在商业中成长
2014春夏上海时装周在本周如期落下帷幕，由本土设计师领衔，兼有全球的134个品牌参与的总计41场大秀，恰如其分地传递出上海时装周 “立足本土兼备国际视野”的发展定位
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徐佳周已经举办了11年，和大部分的一样，每年两季，提前半年发布下一季流行趋势。2014春夏上海时装周在10月17日如期而至。如往常，观者很难在这里的秀场中总结出新一季的流行趋势，们自娱自乐的精神远大于“产品”的发布。但以此抹杀上海时装周的功能，倒也偏颇。专栏作家叶琪峥曾拿北京举办的中国国际时装周与上海时装周比较，得出以下结论：设计师想把名声在国内全覆盖，站稳脚跟，选中国国际时装周；国外进中国，新锐品牌或设计师想冒尖，选上海时装周打前哨，有效地划分了两者的定位。但这条路径也不是一开始就设定的。上海一直致力于成为全球第六大时尚之都，早前时装周还特别注明是巴黎之后的第五站，旨在比肩四大时装周。于是，为了提升国际性，上海时装周一度主打国际牌，2004年让·保罗·高提耶的秀场，开启了上海时装周的巅峰，但也画上了句点。之后，鲜有足够分量的设计大师移步上海时装周的舞台，成熟的品牌更习惯单独举办发布会。2011年邀请的维维安·韦斯特伍德，今年的王薇薇（Vera Wang），都是品牌意欲在中国起步的考量。美国权威时装媒体《女装日报》曾对上海时装周的热闹做过报道，当然它也补充说上海时装周只是一个“Local Event”，“立足本土”未必就不是件好事。上海设计今年年初，上海时装周协会联手伦敦时装周协会启动了Design by Shanghai设计师海外推广项目，意在推广上海原创力量的发展。9月，Design by Shanghai又将11位中国设计师带到伦敦时装周，参与其中的设计师，包括吉承、陆小瑀、李筱茗、林若苹、郑小丹和张羽昊，更有设计师买手店栋梁携其合作的五位设计师刘旻、杜旸、上官喆、何艳、苏仁莉加盟。这些独立设计师中有不少人是第一次走出国门办秀，但他们都是上海时装周的常客，你可能从来没有买过他们的衣服，但通过时装周年复一年的报道，会有机会听到他们的名字。比如吉承，几乎没有缺席过上海时装周最近几年的所有发布，经历了从独立设计师起步的艰难，到现在积累了固定客户群的小有成就，经营着三家实体店铺。“品牌未来个性化、原创化是大趋势”，黄浦区商委主任张杰在本季时装周发布会上直言，电子商务和城镇化社区对人群的分流冲击了传统百货业，而连卡佛、老佛爷等买手制百货接连在中国开张，证明了人们对时尚有了进一步的要求。“这正是一直扶持新锐设计师的上海时装周的潜力所在”，他解释原创设计这几年取得的发展。设计师品牌的时代似乎要来了。在伦敦的秀场，吉承就享受了特别的待遇，JI CHENG 2013秋冬发布是由资深伦敦时装周秀导John Walford执导，后台得到中国资深创意总监Vincent Xu特别设计的全新T台妆容，商业规格非常高。此番回到上海，吉承又把自己“牡丹亭”的假山园林搭上了新天地太平湖的T台，黛绿、青玉、胭脂色层叠刺绣，烘托出一片“人间四月芳菲尽”。她一贯在面料处理上精雕细琢，善于将繁复的传统手工艺用与众不同的手法重新创作。本季，设计师采用了多层约克褶的经典技艺，这是一个相对复杂的工艺方式，需要手工和机器配合将面料穿线打褶再进行高温定型，从设计而言，各个环节都很成熟。本土设计师李鸿雁则是上海时装周的另一位老朋友，长期被安排在压轴的场次。今年上海时装周的收官大秀照例也是她的最新作品——与合作的HEN LEE 2014春夏“90+10”系列，今年是李鸿雁同名品牌Helen Lee创立10周年，也是迪士尼90周年庆，这场跨界需要设计师将经典米奇形象驾驭出摩登时髦的风格，李鸿雁将丹宁元素、迪士尼形象印花和街头时尚融合在一起，倒也俏皮。但李鸿雁的商业潜力不仅仅限于与商业品牌的合作，她的秀每年话题度最多，前排的买手来得也最多，刚刚在上海开设旗舰店的连卡佛首次签约了3位中国本土服装设计师品牌，Helen Lee就是其中之一，也是上海唯一的签约品牌。今年6月，连卡佛时尚总监莎拉·罗森（Sarah Rutson）亲自飞抵上海，到访李鸿雁的工作室。莎拉·罗森一眼相中了李鸿雁的衣服，不仅自己掏腰包买了几件，在和设计师讨论了作品的尺寸和结构之后，还即刻为连卡佛下了订单。推出去，还要引进来。最近几届上海时装周多了不少海归的身影，继上半年的王海震后，曾在圣马丁求学的邱昊第二季在上海做秀，从创意到设计，各个环节非常完整。而毕业于伦敦时装学院的胡馨予则带着其同名设计师品牌XinYu Hu首次登陆中国。引入资本李鸿雁曾经算过一份参加时装周的经济账，从舞美搭建，到请模特请化妆师，再到服装制作费和公关费，一场发布秀下来10万都算省钱。对于还需要扶持的独立设计品牌，这笔费用无疑雪上加霜。在上海时装周上，秀的媒体推广作用远超于实际商业作用，如缺乏买手和相对应的交易平台等，发布会为独立设计师带来的收益并没有砸钱办秀的投入大，这一直为人诟病。有人提议，产业大佬应当主动给予扶植，因为不管是重视贸易的纽约时装周，还是先锋气质更浓郁的伦敦，都有资本的介入来助推产业。特别是伦敦时装周，每季都会资助新的设计师，Fashion East是一个专门扶植年轻设计师的机构，赞助者为英国知名快时尚品牌Topshop；而约翰·加里亚诺则挂帅了Fashion Fringe大奖，去年，中国设计师王海震在此奖项中拔得头筹，赢得伦敦瞩目，那届大赛主席正是巴宝莉品牌首席创意总监克里斯多佛·贝利。今年上半年，王海震回到上海时装周做秀，头排嘉宾区中就坐着克里斯多佛·贝利，Fashion Fringe正是渊源。也许是受到了启发，今年上海时装周组委会联合复星公益基金会主办了“复星公益·中国新锐设计师时尚大奖”，首届获奖设计师为武学伟、武学凯兄弟。作为奖励，“复兴公益”全程赞助了武氏兄弟在2014春夏上海时装周的揭幕秀。而这个项目据悉将一直延续下去，每年评选一位“海外归来的优秀时装设计师或中国境内最具影响力的优秀时装设计师”，赞助他们的最新时装发布。事实上，武学伟、武学凯是圈子里成名已久的“前辈”，几乎拿遍了国内所有奖项，根本算不上“新锐”，可见资本初涉的谨慎。但有了资本的介入，秀场的气派自然不同于其他独立设计师的“寒酸”，国际时尚中心3D的秀场，50余位专业级模特，还串有各种表演，处处都有高端大气上档次的迹象，这也算是为后来者开启了一道曙光。武学伟、武学凯兄弟俩的这场秀名唤“合和”，系列仍然以民族传统为灵感来源，作品中既有沿用多年、俨然兄弟俩标志性的“剪纸儿”，更多的则以中国传统明清家具、中国绘画等为想象依托，有跳脱的元素，但大体朴实圆润。“这个时代需要个性，但越是个性的时代，越需要融合”，武学凯在后台接受采访时告诉记者，“合和”也是兄弟俩现阶段的人生感悟。除了设计师品牌，有实力的本土商业品牌也开始盯准时装周的平台。一般来说，海外商业品牌希望进军中国市场，都会选择上海时装周作为首次亮相的平台，试着预热，然后谋求来年开店，比如美国的AK UB等。今年，上海纺控旗下的中高端品牌Prolivon以“海平面以下”为主题进行了发布，意在借助时装周扩散商业价值。
Prolivon曾被评为2012年度上海市重点推进的自主品牌之一，今年又获得2013上海设计之都年度品牌的殊荣，一直试图打造中国的高端品牌。本次发布运用浓郁的单色：薄荷绿、缤纷蓝、环礁蓝、珊瑚红等搭配透视欧根纱，营造出超现实主义梦幻感。“上海时装周还是能聚集人气的，对品牌营销有很大的好处”，其公关告诉记者，Prolivon本来打算邀请Maggie Q到场助阵，价码都谈好了，无奈临时变动，“不然对品牌定位是一个有效的宣传点。”此外，作为创意设计商业落地的具体实践，上海时装周期间也同步推出系列展售活动，为大众提供近距离接触、了解T台作品的机会。面向大众展售，其效果未知，但也算是增加了一条商业流通渠道。
本文来源：第一财经日报
责任编辑：王晓易_NE0011
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上海时装周羽翼渐丰|时装周|上海|设计师_新浪财经_新浪网
　　原标题：全方位国际化
上海时装周羽翼渐丰
　　本报记者 许望
　　已走入第十六个年头的上海时装周不断焕发出新的生机与活力。在刚刚过去的一周中，2017春夏上海时装周联动新天地、西岸艺术中心、衡山·和集、世博园、外滩等沪上时尚艺术地标，打造了当之无愧的城中第一盛事。
　　主秀场新天地太平湖公园带来45场由成熟设计师操手的品牌大秀；专注于发掘年轻设计师的LABELHOOD则呈现了18场新锐设计师作品，并将走秀场地由一处扩至六处。
　　作为时装周商业配套展会的MODE上海服装服饰展继续扩容，参展showroom由去年的25家增至32家，其中国际showroom比例增加，展会亦搬迁至场地更大的越界·世博园。
　　随着影响力在业界逐渐扩大，上海时装周早已不满足于提供秀场这么简单，今年十月更是开辟了上海时装周末及The Mix Fashion Campaign等周边单元，力图全方位扩大影响力。来自巴黎的ASVOFF时尚影像节首次进驻，亦彰显了上海时装周国际影响力的提升。
　　国际化进程中仍有问题待解决
　　在积聚了足够的人气后，位于巨鹿路的地下广场已不足以容纳全部参展showroom，今年的MODE上海服装服饰展搬迁至毗邻上海当代艺术博物馆的越界·世博园。钢筋水泥搭出的四层场地比原先的广场少了小资气息，多了冷峻。
　　今年的参展showroom增至32家，其中来自港台地区及国外的showroom达7家之多。展会期间，人流涌动，每家showroom前都聚集了不少买手。受访的showroom主理人都表示对销量感到满意，明年还会再来。
　　与此同时，部分国际showroom表达了对时装周组织方式的不满。Bureau Seutail是来自伦敦的showroom，主营西班牙设计女装。其主理人Régis Lorgueilleux表示：“我们在展会三周前才收到主办方通知，而这点时间根本不够准备。”
　　在去往不同展会时，showroom都需要跟自己代理的设计师商量需要带哪些系列。Régis Lorgueilleux形容，因为办理签证所耗时间，加上时差等因素造成的沟通不畅，那三周他和设计师忙得手忙脚乱。
　　而更让他意想不到的事发生在到达中国之后。Régis Lorgueilleux表示，在欧洲，这种展会都会由主办方把一切布置好，showroom只需要把带来的设计师系列陈列出来即可。而当他来到MODE上海服装服饰展的场地，却发现自己的展位空空荡荡。“什么都需要我们自己来做，包括灯光，衣架。最糟糕的是这里没有网络，交流非常不便。”
　　但Régis Lorgueilleux同时表示，他接受中国的办事方式，唯一希望的是主办方能够提前说明一切，让他有更充足的时间准备。“在欧洲，我们通常会提前两个月收到通知。”
　　来自日本的showroom Xin Tokyo表达了类似的想法。主理人幸田康利同样表示是三周前才接到通知，到达现场后也发现实际状况与之前沟通的有出入。“上海时装周和日本的时装周时间相近，如果我不能更早知道确切情况，我和我的设计师就不能确定可以带哪些作品来，可能很多设计师在这种情况下就会选择留在本国参展。”
　　尽管对于过程有诸多意见，但海外showroom一致表示明年会再来，幸田康利表示Xin Tokyo带来的二十几位设计师的作品全部获得订单。第一次来的Régis Lorgueilleux也表示销量比预期的更好。
　　上海时装周的官方数据表示，超过6000人数（约8000观展人次）参观访问了MODE上海服装服饰展。渠道买家类（买手37.1%+代理商10.8%）观展比例占比近五成（47.9%），较上季渠道买家类观展比例增长约8个百分点，观展买手总体数量较上一季同期增长27%，开展首日到场买手人数较往季增长60%。
　　强大的购买力和市场潜力是吸引国际showroom的原因所在，但作为主办方在沟通和组织上的欠缺仍是做大做强后需要解决的问题。
　　扶持设计师成效显著
　　LABELHOOD作为上海时装周打造的定位于先锋时装艺术的项目平台，旨在挖掘和推广中国青年设计师及新概念时装理念，为国际时装孕育先锋力量和新鲜血液。2016年4月首次举办就获得了国际和国内时装专业人士的积极关注。本季LABELHOOD展现了18位中国先锋设计师的最新设计系列。场地也从原来的一处发展到六处。除了上一届的真光广学大楼外，此处附近的中实大楼、易城太酷·新天安堂、哈密大楼、协进大楼和圆明园公寓也将投入使用，将Hood（社群）这个概念首次街区化。
　　今年几位有海外背景的年轻设计师都广受好评，包括毕业自伦敦中央圣马丁学院的陈安琪、陈序之，来自伦敦时装学院的雷留树、蒋雨桐。在LABELHOOD的最后一晚，1436 X Uma Wang的秀场彻底点燃了活动的高潮。中实大楼门口聚集了超出预计的人群，走秀不得不推迟。
　　负责Vogue Talent项目的Vogue资深编辑Sara Maino直言“LABELHOOD的秀场比新天地的更有趣”。四月第一次观摩LABELHOOD时，Sara Maino就被中国有才华的年轻设计师吸引，并将Xu Zhi、Tommy Zhong和Shushu/Tong等设计师的作品带去意大利版Vogue与意大利时装协会联合举办的、仅有14位设计师参与的Fashion Hub Market展会。今年她观摩了80%的LABELHOOD秀场，并且参观了几乎所有showroom.。“LABELHOOD陈列的作品更自由。今年看下来，Angel Chen，Xu Zhi的作品都很不错。”
　　随着越来越多的华人设计师获得国际关注，Sara Maino认为：“中国设计师要获得国际认可，只需要坚持自己的想法，保持自己的特色做下去即可。尤其是年轻设计师，在开头的一两年，一定会有很多人表达不同的意见，这种时候更要坚持自己的设计理念。”
　　上海时装周为年轻设计师们提供的平台无疑帮助他们更好地发展。上海时装周组委会副秘书长吕晓磊表示：“首先，我们需要做的就是继续挖掘优秀的设计师，并继续确保为他们搭建一个稳定的平台。”
　　“在秀场方面，LABELHOOD是年轻设计师的展示平台，主秀场是较为成熟的设计师品牌及商业品牌的发布，”吕晓磊表示：“我希望在未来也能够寻找一块新的场地，为国内那些大型的优秀设计品牌专门进行一天两场的时装大秀发布，品牌能够通过对场地进行个性化的改造，从而打造出精品形象。”
　　全方位扩大影响力
　　继时装周的商业潜力与设计师的独立性都得到长足发展后，上海时装周继续向周边扩张，以更丰富多元的活动向各层次人群扩散影响力。
　　2017春夏上海时装周顺应消费升级的大趋势，推出融合大众流行时尚文化的全新概念板块——上海时装周末（Shanghai Fashion Weekend）。10月14日晚带来其亚洲首秀的FASHION ROCKS则是目前全球唯一的同时结合音乐人与一线时装品牌的时尚音乐盛宴。衡山·和集则于10月14日起推出The Mix Fashion Campaign系列活动，全球著名国际时尚影像艺术展ASVOFF首度来到中国，其创始人Diane Pernet女士亲临上海开启《时装之眼：国际时尚影像艺术展在中国》的展映活动，活动期间衡山·和集还带来POP-UP Store快闪店和时尚谈话录。本季上海时装周期间还推出主打绿色环保主题的Green Code项目平台，以时装为媒介倡导更具引领性的绿色环保时尚生活理念，并实现大众绿色时尚消费的体验。此外，申城时尚地标之一的10 Corso Como继今年4月后再度携手YYO Foundation推出Young Talent Community 10 Corso Como Night时尚派对，联合独立设计师、时尚达人、视觉艺术家以及新锐音乐人等中国年轻新势力点燃申城时尚周末。
　　国际时装界著名推手Simon Lock时隔六年再次来到上海时装周，直言变化巨大。在他看来，上海时装周在国内已是首屈一指，无论北京还是香港的同类活动都没有这样大的影响力和成熟度。Simon曾协助推出悉尼时装周，面对越做越大的时装周，他认为：“将国际时装周发展模式直接套在上海时装周身上是不合适的，中国有自己的文化，也要顺应自己的文化来发展。此外，随着社交媒体对时尚产业产生越来越大的影响力，上海时装周也应该在这方面加大力度。”吕晓磊则认为：“时装周已经成功搭建起专业发布及商贸对接平台，重要的是下一步该朝什么方向继续前行。”(编辑 董明洁 许望)
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