点击上方“中国民族美术”可以订阅哦编辑：王亦悦编者语:多年来，很多手工技术在工业进程的影响中已次第消亡，许多珍贵的传承也出现了断代。幸而，遗憾中我们又看到了希望。近年来，国家和人民都在尽最大的努力去抢救和挖掘原生态艺术与文化。作为我国第一本以民族美术为研究对象的艺术类学术刊物--《中国民族美术》，记录、传承、研究和保护民族民间工艺也是我们义不容辞的责任与义务。同时，也希冀更多的学者、艺人能通过这个平台把我国优秀的传统文化和艺术传播出去，以鄉读者。西藏自治区昌都地区嘎玛乡
青藏高原是中国乃至世界上最奇特的地区之一，她独特魅力不仅源于神秘的、原生态的地理环境和早期政教合一的社会历史环境，也源于富饶瑰丽的雪域文化宝藏。藏族金属工艺就是这片雪域文化宝藏中一朵瑰丽的奇葩，以其独特的艺术风貌、丰富的文化内涵展现着藏民族特有的审美气质。西藏自治区昌都地区传统金工艺术历史悠久、人员众多、手艺精湛，对藏东乃至整个藏传佛教地区都影响深远，具有典型的研究价值。布纹镶嵌工艺（银）嘎玛藏族金工布纹镶嵌工艺在昌都地区嘎玛乡，金工布纹镶嵌工艺曾经极其繁荣，该金属工艺主要用于马鞍的局部装饰及饰品的边饰等。在现代化交通工具未进驻嘎玛乡以前，人们出行主要依靠马匹，一匹脚力好的马价值上万元，因此该地区的藏民对马匹十分珍爱。好马配好鞍，人们对马鞍的制作也极为用心，制作马鞍所用的布纹镶嵌工艺也十分讲究，与之对应的装饰纹样也比较精美。布纹镶嵌工艺是传统金属镶嵌工艺的一种，当今比较常见金工（首饰）镶嵌工艺包括爪镶、包镶、轨道镶等镶嵌工艺，内地几乎看不到布纹镶嵌的金工饰品，更没有使用此种工艺的历史。布纹镶嵌工艺的最大特点是可以镶嵌非常繁复致密的装饰纹样，纹样之复杂程度是其他金属镶嵌工艺很难企及的。錾刻网格纹镶嵌银片退火使其变软镶嵌完成 嘎玛藏族金工布纹镶嵌工艺流程金工布纹镶嵌制作工艺复杂且技法难以掌握，加工的基本工具相对固定，主要工具都是金工匠人自己加工而成。布纹镶嵌工艺流程包括三部分:第一步镶嵌银丝。首先，将铁片固定在胶板上。固定铁片时，可在铁片背面抹上一层油，然后迅速再将铁片固定在胶板上，这样可以大大增加铁板与胶板之间的牢固度。其次，待胶版冷却后，用锋利的平口錾子在铁片上錾刻交叉纹理线。再次，自然铁的颜色泛银白色光，嵌入银丝后色彩对比效果较弱，因此要提前把铁片染黑。最后，镶嵌银丝。第二步镶嵌银片将银片按所需的纹样剪好，紧接着将錾刻好的网格纹的铁片染黑，再将剪切成形的银片放在錾刻网格纹的铁片上。第三步退胶用火枪把胶吹化取下铁片。看到这些精彩内容大家是不是很心动，《中国民族美术》有电子版哦~ 欢迎订阅完整版，更多精彩内容呈现给大家~ 另外，有任何问题留言给小编，小编会在第一时间回复给大家~快来关注《中国民族美术》了解更多精彩内容~官方微博：中国民族美术微信号：minzumeishu中国民族美术(minzumeishu)　
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第一章 服装缝制工艺
第一节常用术语解释
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布料的种类和加工方法都有哪些?
　　服装的组成　　服装由服装面料、辅料、包装材料等原料组成。其中：　　服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。　　服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等。　　服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。　　服装面料的生产过程：　　出纤维 纱线 白坯 服装面料　　纤维　　1）纤维　　人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。　　2）纤维的种类　　A：天然纤维（直接从自然界取得）　　植物纤维：如棉、麻。　　动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。　　取自动物所吐的丝，如蚕丝。　　B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。）　　如：晴纶、涤纶、尼龙等。　　纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。　　纱　　1、纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。　　2、纱的细度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉纱在规定回潮率时，有几个840码（1码=0.941米）长，即为几英支纱，可简单读作“几支纱”，单位用“S”表示。S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。　　面料之结构　　当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物内部结构出就不同。通常可分为梭织和针织两大类：　　1）梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。　　以下为几种常用的梭织面料介绍；　　布种 特点 优点 缺点 用于款式　　弹性平布 表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。 由于布料另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑，结实耐用，较毛挺。 由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣　　色织格子布 出多种色纱组成 色织布不脱色，色彩变化繁多。 布期较长　　斜纹布 经纱数多于纬纱数（通常3/1），形成斜面纹。 特殊的布组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。 多应用在西裤　　珠帆布 表面和底面的布纹一样 成品较为挺身 全棉薄珠帆较为易皱　　牛仔布 织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等规格。 该布种类变化多，可适用于不同款式，耐洗，耐磨，耐用。 较为硬身　　尼龙布 表面和底面的布纹一样人造纤维 耐用，易洗易干，布面呈毛状，保暖。 在阳光下曝晒会引起脆化 用于风衣或外套面料　　灯芯绒 经特种织机织成，经抓毛处理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等规格。 布面呈毛状，保暖。 多应用于衬衣、西裤。　　2）针织物：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。　　以下为几种常用的针织面料介绍：　　布种 特点 优点 缺点 用于款式　　平纹布 表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄 较薄，轻，透气，吸汗，弹性小，表面平滑 相对易皱及变形 多用于T恤　　罗纹布 布纹形成凹凸效果 比普通针织布更有弹性，适合于修身款式　　双面布 表面和底面的布纹一样， 布的底面织法一样 比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗 容易起毛（洗后） 多用于T恤　　珠地布 布表面呈疏孔状，有如蜂巢 比普通针织布更透气、干爽及更耐洗　　毛巾布 底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，柔软 观感及手感较为热 多用在外套或T恤　　卫衣布 底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布 保暖，耐洗，柔软，吸汗，较厚 多用于做运服（秋冬款）　　威化布 布表面呈威化饼形状 立体感强 洗后较易变形　　涤沦丝光双面布 不含棉的成分 贴身，显出线条 不透气，容易钩线　　布绒 布身经抓毛后剪去表层呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，弹性好，可机洗，平滑，柔软 会起静电 多用于外套　　下面着介绍棉、毛、涤纶等三种不同材料所制成的面料特性：　　棉　　棉：（种子纤维）可以说是世界上最为广泛使用之服装纤维了。　　它是取自棉籽之纤维，以采摘处理、轧棉、梳棉、拼条、精梳、粗纺、精纺成棉纱再由棉纱枳成棉布。　　1）优点：　　吸湿力强---绵纤维是多孔性物质，内部分子排列很不规则，且分子中含有大量的亲水结构。　　保暖性----棉纤维是热的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，　　穿着舒适---不会产生静电，透气性良好，防敏感，容易清洗。　　2）缺点：　　易皱---棉纤维弹性较差。　　缩水率大----棉纤维有很强的吸水性，当其吸收水份后令棉纤维膨胀，引致棉纱缩短变形。　　洗水前尺寸--洗水后尺寸　　附计算方式：缩水率 = × 100%　　洗水前尺寸　　一般针织服装接受之缩水范围为 + 5%　　霉变-----在潮湿的状态下，如遇细菌或真菌，棉纤维会分解成它们喜欢的营养物质----葡萄糖，使面料发霉变质。　　棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会硬发脆，如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性的染料，也会使纤维强力下降，纤维发脆发硬。　　3）洗涤方式：　　●可机洗或手洗，但因纤维的弹性较差，故洗涤时最好轻洗或不要用大力手洗，以免衣服变型，影响尺寸。　　●棉织品最好用冷水洗，以保持原色泽。　　除白色棉织品外，其他颜色衫最好不要用含有漂白成份之洗涤剂或洗衣粉。以免造成脱色，更不可将洗衣粉直接倒落在棉织品上，以免局部脱色。　　●将深颜色衫与浅颜色衫分开洗。　　4）干衣：脱衣后应迅速平整挂干，以减少折皱。　　5）熨衣：耐高温，可用高温至200C o去熨。　　全棉丝光服装面料：　　丝光处理是对棉织物的一种传统加工工艺。但过去棉丝光工艺多用于床单、毛巾及纱线等，而目前纯棉丝光T恤、汗衫、衬衫等已成为纯棉精品潮流。它采用低号（高支）棉织物，经高浓度烧碱处理，使之光滑并具有真丝般的光泽，再用优质柔软剂整理，穿着轻爽、光滑而舒适。本公司生产的有全棉单丝光T恤（指经过一次碱烧毛处理）及全棉双丝光T恤（指经过二次碱烧毛处理。）　　羊毛　　羊毛：天然动物纤维　　毛：在没有特别注明的情况之下它是指剪自羊身上的毛。　　英文名：WOOL。纤维由蛋白质构成，纤维外有如鳞片状的结构。不同羊毛的性质取决于其纤维粗幼度及不同的鳞片结构。纤维越幼及纤维表面平滑，所织出的衣服手感就越好。　　1）优点：　　高吸水性：羊毛为非常好的亲水性纤维，穿着非常舒适。　　保暖性：因羊毛具天然卷曲，可以形成许多不流动的空气区间作为屏障。　　耐用性：羊毛有非常好的拉伸性及弹性恢复性，并具有特殊的毛鳞结构以及极好的弯曲性，因此它也有很好的外观保持性。　　2）缺点：　　毡化反应：一是羊毛独特且重要之特征，它是羊毛纤维表面的毛鳞造成的现象。当羊毛表面之毛鳞遇到机械力（振动磨擦以及压力等）、热和水等条件后，羊毛则往其根部下沉。羊毛下沉的同时，因毛鳞边缘相互勾住，而纠缠至无法恢复至原来之长度尺寸。因而产生收缩的严重。在极度条件下，羊毛可收至原来尺寸的一半（在制衣中，一般缩80%为正常）。　　另外，羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球。若长时间置于强光下会令其组织受损，且耐热性差。　　3）洗涤方法：　　●羊毛不易脏，且很容易清洗干净。但最好不要每次穿着后即清洗，可用重点式的方式来清除污垢。并在每次穿着后，用软刷拭领上和袖口内部，不但可除去毛织品上之灰尘，也可使毛织品恢复原有的膨松外观。羊毛服饰在每次穿着间应给予一段时间休息，较易保持外形。　　●如羊毛服饰已变形，可挂在有热蒸汽处或喷一点水以增加其外形的恢复。　　●不宜机洗，因羊毛遇力后会加速其毡化。　　●用30度-40度之温水手洗。　　●决不能漂，因以漂白后的毛织品会变黄。　　4）干衣：　　●洗后轻轻挤去水分，不可用扭干。　　●晾晒最好铺平或挂干，以免变形。　　●不可烘干。　　5）烫衣：一般毛织物都无需熨，如有需要可用中温蒸汽熨。　　附：羊仔毛基本上是不足一岁的小羊第一次剪下的毛，比一般羊毛轻身，保暖和柔软。　　涤 纶　　（合成纤维）　　涤纶（合成纤维）：合成纤维是由高分子化合物制成，涤纶为其中之一种，它又叫聚酯纤维。　　优点：●强度大、耐磨性强、弹性好，耐热性也较强　　缺点：●分子间缺少亲水结构，因此吸湿性极差，透气性也差。由它纺织成的面料穿在身上会发闷、不透气。　　●另外，由于纤维表面光滑，互相之间的抱合力变差，因此磨擦之处易起毛、结球。　　混 纺 面 料　　毛涤织物：　　毛涤织物是指用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物，是当前混纺毛料织物中最普遍的一种。毛涤混纺的常用比例是45：55，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处，几乎的有的粗、精纺毛织物都有相应的毛涤混纺品种。混纺比例变可根据织物的需要进行调整，如70：30，或80：20等。其中精纺毛涤薄型花呢又称凉爽呢，俗称毛的确凉，是最能反映毛涤混纺特点的织物之一。其有经纬全用双股线的，也有经用双股线，纬用单纱和经纬全用单纱的，通常用20-14TEX（50-70公支）双股线，轻薄的织物用10-8TEX（100-120公支）双股线，织物重约170-190G/平方米。　　毛涤薄型花呢与全毛花呢相比，质地轻薄，折皱回复性好，坚牢耐磨易洗快干，褶裥持久，尺寸稳定，不易虫蛀，但手感不及全毛柔软。如用有光涤纶作原料参与混纺，呢面有丝样光泽，若在混纺原料中使用羊绒或驼绒等物种动物毛，则手感较滑嫩。　　洗涤说明：先用冷水浸泡15分钟，然后用一般合成洗涤剂洗涤，洗液温度不宜超过摄氏45度，领口、袖口较脏处可用毛刷（软性）刷洗，清洗干净后，可轻拧干，置阴凉通风处晾干，不可爆晒，不宜烘干，以免因熟生皱。　　毛粘混纺：　　混纺的目的是为了降低毛纺织物的成本，又不使毛纺织物的风格因粘胶纤维的混入而降低。粘胶纤维的混入，将使织物的强力、耐磨、特别是抗皱性、蓬松性等多项性能明显变差，因此精梳毛织物的粘胶含量不宜超过30%，粗梳毛织物粘胶纤维含量也不宜超过50%。　　羊免毛绲纺：　　羊兔毛混纺毛织物是近年来开发较快的一种产品。混纺不仅提高兔毛的可纺性，而且可改善织物的风格，增加花色品种。兔毛可使织物手感比纯羊毛织物柔软，并使织物外观上产生银霜般的光泽，还可利用羊毛、兔毛的着色不同，染出双色，别具风格。　　兔毛轻、强力低，抱合差，纺纱困难。免毛含量只可在20%左右，且需用品级高的羊毛与其混纺。其混纺产品为高档大衣呢、花呢或细绒线针织物。　　T/R面料：　　大量使用格子或条型或闪色或单色T/R面料制作立领茄克、翻领茄克及休闲装，是爱都的特点之一。　　T/R面料系涤粘混纺织物。涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘不仅有棉型、毛型，还有中长型。毛型织物俗称“快巴”。当涤纶不低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高了抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。　　涤/粘混纺比多用采65/35或67/33。涤/富混纺与涤/粘相同。这类混纺织物的特点是织物平整光洁、色彩鲜艳、毛型感强，手感弹性好，吸湿性好；但免烫性较差。　　高密NC布：　　高密NC布系采用锦纶（尼龙）与棉纱混纺或交织的一种织物，其经纬密度较大，一般采用平级组织。该产品综合了锦纶和棉纱的优点。锦纶的耐磨性居天然纤维和化学纤维之首，锦纶的吸湿性好，其穿着舒适感和染色性能要比涤纶好，故锦纶与棉纱混纺或交织不会降低棉纱的吸湿性和穿着舒适性，锦纶较轻，而棉纱较重，二者交织或混纺后，可减轻织物重量；锦纶的弹性极好，与棉纱混纺或交织后，提高了织物的弹性；　　NC面料的缺点是：由于锦纶参与交织或混纺，织物的耐热性和耐光性较差，在使用过程中要注意洗涤、熨烫要符合条件，以免损坏。其最显著的风格特征：不易磨损、柔软舒适、清洗方便。不可爆晒，不可拧干。　　摩丝面料：　　3M防水摩丝布：该面料采用现代最新科技——“新合纤”即超细纤维作原料制织的高密度织物，手感柔软、光滑细腻；该织物具有比普通织物多无数倍的微细毛羽，高无数倍的表面积和微孔，因而该织物具有很大的纳尘、去油、去污能力。该面料还采用了美国最新的3M名牌防水胶水，经过特殊的加工，使3M胶水的分子微料渗透到布料的纤维中去，既具有良好的防水性能，又不影响织物的透气和透湿性。该面料正流行于欧美，被广泛地应用到服装中去。　　其特点：外观细洁、丰满，有微绒感，但目光看不出绒毛；光泽柔和高雅；手感柔软、滑爽、细腻；触感温暖；布身蓬松而有弹性。小心干洗，不可拧干。　　天丝（TENCEL）面料：　　天丝，一种全新的粘胶纤维，又称利阿塞乐（LYOCELL）粘胶纤维，其商品名为天丝。　　天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的，与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂纺丝技术制取，与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收，对生态无害，又被称为21世纪粘胶纤维。天丝的成份为纤维柴油，其生产原料为大自然中的树木。　　天丝主要特点是：湿强度高（比棉纤维还要高）湿模量也比棉高。具有粘胶纤维良好的吸湿性，又有合成纤维那样的高强度。天丝织物尺寸稳定性较好，水洗缩率较小，织物柔软，有丝绸般光泽。当有温度时，天丝织物会膨胀，它好象壁垒一样，可以在防雨水和雪的侵入同时，仍保持它具有的透气性，在丝织物具有天然纤维一样的舒适性。采用天丝制作的服装，服贴柔顺，多种方式均可清洗，仍然保持柔软，不会变型。手洗，请勿使用漂白剂，阴干，不可拧干。　　TNC面料：　　该面料采用高技术纤维，即超级纤维（锦纶、涤纶）与高支绵纱复合，即三合一复合纤维织的最新流行面料。该面料综合发挥了涤纶、锦纶、棉纱三种纤维的特色，集三种纤维的优点于一身，耐磨性好，弹性恢复率好，强度好，手感细腻滑爽，舒适透气，风格新颖，别致，是理想的服装面料。可以干洗，不可拧干。　　复合面料：　　复合面料是种采用超细纤维在特定的纺织加工和独特的染色整理，然后再经“复合”设备加工而成。复合面料应用了“新合纤”的高技术和新材料，具备很多优异的性能（与普通合纤相比），如织物表现细洁、精致、文雅、温馨，织物外观丰满、防风、透气，具备一定的防水功能，织物的保暖性好。　　由于复合面料采用了超细纤维，故该织物具有很高的清洁能力，即去污能力。该织物还有一个特点是：耐磨性好，超细纤维织物手感柔软、透气、透湿，所以在触感和生理的舒适性方面，具有明显优势，超细纤维织物的抗皱性较差（这是因为纤维柔软，折皱后弹性回复差所致）；为了克服这一缺点，故采取了“复合”工艺，这样就大大地改善了超细纤维织物抗皱性差的缺点。复合面料是目前欧美流行外套面料。　　特点：保暖、透气。　　附：四种常用的染色方法：　　纤维染——在还是纤维时便进行染色。如：花灰色　　纱染——纺成纱线后才进行染色。如：格子衬衣　　匹染——织成布后才进行染色。如：净色衣服　　件染——做成衣服后成件染色。　　染色 方 法　　染色分类纤维染纱染 匹染件染 着色程度最好最差 成本花费高低。
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涤纶 (Polyester) e) 橡根 (Spandex) 棉料用火点燃会成为灰烬?blogID=&postID=491851" target="_blank">/email-post，大部份布料由两种纤维组成：<a href="http.g.blogger。 1:///email-post，而其他布料点燃则收缩. 天然纤维 (Natural Fibre) a) 棉 (Cotton) b) 麻 (Linen) c) 丝 (Silk) d) 绒 (Wool) 2://www. 人造纤维 (Man-made Fibre) a) 尼龙 (Nylon) b) 人造丝 &#47。参考资料; 人棉 (Rayon) c) 人造毛 (Acrylic) d) 聚酯 &#47.blogger.g布料的种类 主要分为梭织布(Woven Fabric)和针织布(Knit Fabric)两大类
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不是我想要的,不过依旧谢谢你
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